Ei muuta kuin ensin ase TUKEVASTI kiinni pöytään tms remmeillä, ruuvipuristimilla jne ja kiikarin säädöt suurinpiirtein säätövaran keskelle. Sitten kohdistat piipunläpi katsomalla aseen vähintään 100 metrin päähän esim lipputangon nuppiin. Nyt jos jalka on jotenkin kunnollinen, pitäisi tähtäimestä näkyä tuo nuppi. Ruuvaa nyt ristikon keksikohta tuohon nuppiin. Missä kohtaa säätöjä koro ja sivu nyt sitten ovatkin, nyt tähtäin on niin hyvin kohdistettu että aseella osuu radalla ekalla sarjalla 150 m kouluammuntatauluun tai vastaavaan. Osumat ovat todennäköisesti alle puolen metrin päässä tähtäyspisteestä. Nyt sitten kohdistat aseen ihan tarkasti ja huolella em etäisyydellä (voi se olla 100 metriäkin, mutta kuitenkin tuollainen pitkähkö matka joka on mielellään niin kaukana että luoti ei enää lennä tähtäyslinjaan nähden ylöspäin tämän pisteen jälkeen).
Seuraavaksi selvität esim. PCB:n avulla paljonko luoti putoaa tämän matkan ja sen 300 metrin välillä, voit lisäksi kokeilla saatko säädettyä 300 metrin koron kiikariin. (joskus voi käydä jopa niin ettei se onnistu, silloin tietysti on jalka asennettu pieleen ja asennus menee varmasti uusiksi) Ja seuraavaksi sitten radalla kohdistus tuolle etäisyydelle. Vasta nyt tiedät missä kiikarin säätökohdassa tarkalleen olet 300 metrissä koron suhteen. Edellämainittuja temppuja voi joku jättää väliinkin, mutta noin toimien ollaan varman päällä tähän astisissa toimissa ja aseen pitäisi nyt olla kohdistettuna sangen pienellä patruunahukalla 300 metriin.
Mikäli haluat kohdistaa aseen niin että asetta ei voi enää säätää kohdalleen alle 300 metrin matkoille, mutta siitä kauemmas ammuttaessa on varaa säätää tähtäintä niin että kaikki kiikarin säätövara korosuunnassa on käytettävissä, tee seuraavaa:
300 m kohdistuksen jälkeen voit laskea paljonko luoti osuu yli jos väännät koron kohdistussäädöstä säätövaran yläpäähän (siihen päähän säätöjä jossa kiikari osoittaa kaikkein ylimmäksi suhteessa luodin lentorataan). Seuraavaksi lasket kuinka paljon kiikaria pitää jalan etukenoon asentamisen avulla kallistaa jotta toiveesi haluamastasi kohdistustavasta toteutuisi.
Esimerkki auttanee:
Jos säätövaraa oli jäljellä vaikkapa 41 naksua a' 1 cm/100 m niin se tarkoittaa sitä että varaa on 41cm*3=123 cm 300 metrille. Säätövaikutushan on suoraan verrannollinen etäisyyteen. Kiikaria ei kannata kuitenkaan asentaa ihan säätövaran päähän, asennusepätarkkuutta ja keli/patruunaerävaraa kannattaa jättää vaikka puolikin metriä. Esimerkissä jätetään sitä varaa vaikkapa 33 cm, jolloin kiikaria pitäisi nyt saada asennettua etukenoon niin että säätöalueen 'miltei' toisessa päässä (11 naksun verran ääripäästä, 11*1cm/100m*3=33 cm/300m) ase on kohdallaan. Eli tarvittava etukenoasennus on sellainen että kiikaria kallistetaan (nostetaan takapäästään tai lasketaan etupäästään) nykyisestä niin että ristikko osoittaakin 123 cm -33 cm eli varmuuden vuoksi vain 90 cm alemmas. Tämä on sadalla metrillä 90cm/3 eli 30 cm (100 metriin muuntaminen tehdään tässä laskutoimitusten selkeyttämiseksi, se ei suinkaan tarkoita että osumapiste olisi oikein jos aseen kiikarinjalkaa muutetaan siten että ase ampuu 30 cm yli 100 metrillä, vaan se merkitsee sitä että kiikarinjalkaa muutetaan siten että TÄHTÄYSPISTETTÄ muutetaan siten että 100 metrillä se onkin lopulta 30 cm alempana kuin nyt tällähetkellä kun ase on kohdistettu 300 metriä varten...tällä tavalla saattaa joutua laskeskelemaan ja tarkastamaan asennuksen onnistumista jos kiikarinjalkojen muutostyön tekijällä ei ole käytettävissä 300 metrin rataa, vaan vain 100 metrin rata....noinhan se menee...).
Jotta saisit laskettua kiikarin jalkojen korottamis tai laskemistarpeen, käytä yhdenmuotoisten kolmioiden periaatetta. Kiikarin tukipisteet ovat se kiinnitysrenkaiden kohdat. Jos korotat takarengasta ja siis kiikarin takapäätä 1 mm:n ja renkaiden väli on 10 cm, tämä vaikuttaa 100 metrin päässä seuraavan verrannon mukaan:
1 mm/100mm= x mm/100000 mm, sata metriähän on tuo 100000 mm. Yhtälön ratkaisu on että 1 mm siirto takarenkaassa siirtää tähtäyspistettä 1 m/100 m jos tukipisteiden eli jalkojen väli on 10 cm. 30 cm/100m eli 90 cm/300m siirto vaatisi siis 0,3 mm:n siirron takajalan korkeudessa. Mikäli jalkojen väli onkin 12 cm eli 120 mm, tarvitaan 1,2 kertaa eli 120 mm/100mm se koro, eli 0,36 mm:n prikkaa takajalan alle tai vastaava kallistus muunlaiseen jalustaan.
