Kirjoittaja Aihe: Kohdistus  (Luettu 6661 kertaa)

john

  • *
  • Viestejä: 1.417
Kohdistus
« : Tammikuu 24, 2005, 18:53 »
No terve ta'as. Tämä riivattu kiikarinjalka on muuten maalia vaille valmis, mutta mitenkäs tämä kohdistus, kun ei näytä onnistuvan. Eli aion kohdistaa niin, että olisi 300 metriin mahd tarkkaan kohdallaan. PCB:n mukaan pitäisi laskee 0 asteen lämpötilassa noin 60cm eli pitäisi ottaa 2mrad alas eli nenälleen.Noh eli  sitten near zero range näyttäisi olevan 20 metriä eli jos laitan aseen tuelle, tähtään piipunläpi tasan 20 metrin päähän (mitattu mittanauhalla) ja käännän kiikarin käymään tasan tähän pisteeseen niin eikö sen pitäisi toimia??? ongelmana on merkin saaminen juuri oikeaan paikkaan. Olen yrittänyt seuraavalla tavalla: laitoin muovailuvahaa erittäin ohuen kerroksen alueelle johon  reiän pitäisi tulla, siis noin sille alueelle. sitten laitoin kiikarin jalassa olevaan ruuvinreikään pienen naulanpätkän eli reiän pitäisi tulla niin tarkkaan ruuvinreiän keskipisteen mukaan kuin mahdollista. sitten siihen varovasti piikillä kopauttamalla reikä ja poraten ensin 1mm terällä, sitten isommalla ja isommalla aina 8mm asti.



Mutta kun sitten katsoin ulos ikkunasta piipunläpi noin 150 metrin päähän, pidemmälle ei näy, niin ristikko on ainakin 5mrad yli :evil:



Eli A: onko PCBhen luottamista?

    B: eikö pylväsporalla saa riittävän tarkkaan?

    C Missä helvetissä se vika on???????



Niin että miksen laske reiän paikkaa? no siksi kun sen mukaan reiän pitäisi olla toista alempana 0.25mm ja mitenkäs sen tulkkaat ilman haitekvehkeitä?
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut Anonymous »

JpL

  • *
  • Viestejä: 1.204
(Ei otsikkoa)
« Vastaus #1 : Tammikuu 24, 2005, 19:25 »
PCB ei ole ihan tarkka, luotettava  kohdistaminen täytyy aina tehdä kokeilemalla. Se on todella vaikeaa tehdä pelkästään laskemalla, ellei mahdotonta. Pylväsporalla saa suoraa jälkeä, mutta jos se paikka siirtyy kymmenesosamillin operaation aikana (ottaen huomioon että olet onnenpotkun kautta saanut sen mitattua täsmälleen oikeaan kohtaan), se on 300 metristä aika mehevä heitto.

1/Mikä kiikari ja ristikko sulla on?

2/Kaliiperi, luoti & tiedossa oleva lähtönopeus?

3/Mihin aseeseen sä sitä kiikaria kiinnität?



Yksi vaihtoehto on, kunhan kerrot kiikarisi säätöalueen, että lasket sitä jalkaa vaikka puolimilliä, ja säädät kiikarin korkeussäädön lähelle (ei siis tappiin asti) ylämaksimia ja säädät siitä. Nollakaksvitosen tulkkaaminen on oma urakkansa, ja puolikaskin. Onko sulla rakotulkkia?
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut JpL »
- \"Olen halunnut tehdä elämässäni vain kolmea asiaa: Kirjoittaa, metsästää, ja rakastaa.\"


john

  • *
  • Viestejä: 1.417
(Ei otsikkoa)
« Vastaus #2 : Tammikuu 24, 2005, 22:24 »
noniin ensiksikin on huojentavaa että ongelma ei siis johdu omasta kyvyttömyydestä. :D Kiikari on S&B 10X42PM II. säätövaraa on 100 naksua korkeussuunnassa. latauksena 10g scenar 900 metriä sekunnissa. Homman nimi on siis se että haluan saada raakakohdistettua aseen tällä patruunalla 300 metriin ilman että yhtään naksua joutuu käyttämään tai ainakin niin vähän kuin mahdollista.  Yhtenä vaihtoehtona voisi olla tehdä jotenkin ruuvilla säädettävä systeemi.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut Anonymous »

john

  • *
  • Viestejä: 1.417
(Ei otsikkoa)
« Vastaus #3 : Tammikuu 24, 2005, 22:25 »
Ai niin Mosiniin(Tak 28/76)
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut Anonymous »

JpL

  • *
  • Viestejä: 1.204
(Ei otsikkoa)
« Vastaus #4 : Tammikuu 25, 2005, 00:53 »
Säätövaraa on sen verran, että luulisin - siis luulisin - puolimillisen tai ehkä peräti millisenkin lyhennyksen toimivan. Tein kerran omaan Valmetin pikajalkaan etumadalluksen, kun Zeiss Jenan säätövara ei riittänyt. Tärkeää on se, ettei se kiikari ole sivusuunnassa vinossa.

Jos haluat sille hyvät koronsäädöt, voit raakakohdistaa sen kiikarin jalalla siten, että koro on säädetty mahdollisimman alas - eli siis ylämaksimia korolle varaa. Siitä saat sitten kätevästi säädettyä koroa ylöspäin, jos vaikka 9/10 korosta on käyttämättä, ja kiväärisi ampuu 300 metriltä keskelle. Kaliiperi on 7.62X53R? Sillä ampuu 600 metriin, joten säätövaran pitäisi riittää takuulla.

Tosin tuossa etumadalluksen teossa on se, että renkaat voivat pakottaa runkoa, joten ole varovainen ruuvaamisen kanssa. Optilockit on siitä hyvät, että niissä on se muovirengas.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut JpL »
- \"Olen halunnut tehdä elämässäni vain kolmea asiaa: Kirjoittaa, metsästää, ja rakastaa.\"


Poikma

  • *
  • Viestejä: 1.081
kohdistaminen
« Vastaus #5 : Tammikuu 25, 2005, 10:51 »
Jos sulla on kiikari asennettu siten, että se osoittaa pisteeseen 20m:n päässä ja samalla myös piippu osoittaa juuri tuohon 20m:n päässä olevaan pisteeseen, niin ei se kyllä mitenkään ole mahdollista että tähystettäessä 150m:n päässä olevaan pisteeseen piipun läpi kiikari osoittaa 5mrad tuon pisteen yli. Kyllä sulla on asennusvaiheessa/poratessa tms. palikat liikkuneet.

Vai ymmärsinköhän nyt jotain väärin...... :shock:

Asenna se kiikari vaan paikalleen ja mene ampumaan; muuten et pääse eteen päin siinä hommassa....... :wink:
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut Poikma »

espo

  • *
  • Viestejä: 447
(Ei otsikkoa)
« Vastaus #6 : Tammikuu 25, 2005, 13:20 »
Ei muuta kuin ensin ase TUKEVASTI kiinni pöytään tms remmeillä, ruuvipuristimilla jne ja kiikarin säädöt suurinpiirtein säätövaran keskelle. Sitten kohdistat piipunläpi katsomalla aseen vähintään 100 metrin päähän esim lipputangon nuppiin. Nyt jos jalka on jotenkin kunnollinen, pitäisi tähtäimestä näkyä tuo nuppi. Ruuvaa nyt ristikon keksikohta tuohon nuppiin. Missä kohtaa säätöjä koro ja sivu nyt sitten ovatkin, nyt tähtäin on niin hyvin kohdistettu että aseella osuu radalla ekalla sarjalla 150 m kouluammuntatauluun tai vastaavaan. Osumat ovat todennäköisesti alle puolen metrin päässä tähtäyspisteestä. Nyt sitten kohdistat aseen ihan tarkasti ja huolella em etäisyydellä (voi se olla 100 metriäkin, mutta kuitenkin tuollainen pitkähkö matka joka on mielellään niin kaukana että luoti ei enää lennä tähtäyslinjaan nähden ylöspäin tämän pisteen jälkeen).



Seuraavaksi selvität esim. PCB:n avulla paljonko luoti putoaa  tämän matkan ja sen 300 metrin välillä, voit lisäksi kokeilla saatko säädettyä 300 metrin koron kiikariin. (joskus voi käydä jopa niin ettei se onnistu, silloin tietysti on jalka asennettu pieleen ja asennus menee varmasti uusiksi) Ja seuraavaksi sitten radalla kohdistus tuolle etäisyydelle. Vasta nyt tiedät missä kiikarin säätökohdassa tarkalleen olet 300 metrissä koron suhteen. Edellämainittuja temppuja voi joku jättää väliinkin, mutta noin toimien ollaan varman päällä tähän astisissa toimissa ja aseen pitäisi nyt olla kohdistettuna sangen pienellä patruunahukalla 300 metriin.  



Mikäli haluat kohdistaa aseen niin että asetta ei voi enää säätää kohdalleen alle 300 metrin matkoille, mutta siitä kauemmas ammuttaessa on varaa säätää tähtäintä niin että kaikki kiikarin säätövara korosuunnassa on käytettävissä, tee seuraavaa:

300 m kohdistuksen jälkeen voit laskea paljonko luoti osuu yli jos väännät koron kohdistussäädöstä säätövaran yläpäähän (siihen päähän säätöjä jossa kiikari osoittaa kaikkein ylimmäksi suhteessa luodin lentorataan). Seuraavaksi lasket kuinka paljon kiikaria pitää jalan etukenoon asentamisen avulla kallistaa jotta toiveesi haluamastasi kohdistustavasta toteutuisi.  



Esimerkki auttanee:

Jos säätövaraa oli jäljellä vaikkapa 41 naksua a' 1 cm/100 m  niin se tarkoittaa sitä että varaa on  41cm*3=123 cm  300 metrille. Säätövaikutushan on suoraan verrannollinen etäisyyteen. Kiikaria ei kannata kuitenkaan asentaa ihan säätövaran päähän, asennusepätarkkuutta ja keli/patruunaerävaraa kannattaa jättää vaikka puolikin metriä.  Esimerkissä jätetään sitä varaa vaikkapa 33 cm, jolloin kiikaria pitäisi nyt saada asennettua etukenoon niin että säätöalueen 'miltei' toisessa päässä (11 naksun verran ääripäästä, 11*1cm/100m*3=33 cm/300m) ase on kohdallaan.  Eli tarvittava etukenoasennus on sellainen että kiikaria kallistetaan (nostetaan takapäästään tai lasketaan etupäästään) nykyisestä niin että ristikko osoittaakin 123 cm -33 cm eli varmuuden vuoksi vain 90 cm alemmas. Tämä on sadalla metrillä 90cm/3 eli 30 cm (100 metriin muuntaminen tehdään tässä laskutoimitusten selkeyttämiseksi, se ei suinkaan tarkoita että osumapiste olisi oikein jos aseen kiikarinjalkaa muutetaan siten että ase ampuu 30 cm yli 100 metrillä, vaan se merkitsee sitä että kiikarinjalkaa muutetaan siten että TÄHTÄYSPISTETTÄ muutetaan siten että 100 metrillä se onkin lopulta 30 cm alempana kuin nyt tällähetkellä kun ase on kohdistettu 300 metriä varten...tällä tavalla saattaa joutua laskeskelemaan ja tarkastamaan asennuksen onnistumista jos kiikarinjalkojen muutostyön tekijällä ei ole käytettävissä 300 metrin rataa, vaan vain 100 metrin rata....noinhan se menee...).



Jotta saisit laskettua kiikarin jalkojen korottamis tai laskemistarpeen, käytä yhdenmuotoisten kolmioiden periaatetta. Kiikarin tukipisteet ovat se kiinnitysrenkaiden kohdat. Jos korotat takarengasta ja siis kiikarin takapäätä 1 mm:n ja renkaiden väli on 10 cm, tämä vaikuttaa 100 metrin päässä seuraavan verrannon mukaan:

1 mm/100mm= x mm/100000 mm, sata metriähän on tuo 100000 mm. Yhtälön ratkaisu on että 1 mm siirto takarenkaassa siirtää tähtäyspistettä 1 m/100 m jos tukipisteiden eli jalkojen väli on 10 cm. 30 cm/100m eli 90 cm/300m siirto vaatisi  siis 0,3 mm:n siirron takajalan korkeudessa.  Mikäli jalkojen väli onkin 12 cm eli 120 mm, tarvitaan 1,2 kertaa eli 120 mm/100mm se koro, eli 0,36 mm:n prikkaa takajalan alle tai vastaava kallistus muunlaiseen jalustaan.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 01, 1970, 02:00 kirjoittanut espo »