Kiikarin jalat

Aloittaja LG1, tammikuu 04, 2008, 08:54

« edellinen - seuraava »
Tulosta
Siirry alas Sivuja1 2
Käyttäjän toimet

LG1

tammikuu 04, 2008, 08:54 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Hommasin uuden kiikarin ja nyt täytys hommata uudet jalat sille.



Noista optilockeista kyselisin, että täytyykö niihin hommata erikseen jalusta vai käykö ne suoraan kiskoo?

Eli ne renkaat?

Ei tuo asia oikein selvinnyt Sakon sivuilta..



Ja minkäslaisia kallistavia jalkoja on saatavilla?



Ase on TAP Lakelander 30-06 ja siinä on 17mm levyinen kisko.





PS. ostan jos jollain ylimääräiset jalat 30mm putkelle ja hinta sopiva.

Poikma

#1
tammikuu 04, 2008, 10:15 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Optilockeja on kahta tyyppiä:

a) erillinen rengas ja alusta; klikkaa Sakon sivuilta "Optilock" ja sen alta "Bases and rings"

b) versio jossa rengas ja "alusta" ovat "yhtä puuta"; klikkaa Sakon sivuilta "Optilock" ja sen alta "Ring mounts"



Kummastakin versiosta löytynee aseeseesi käypäiset renkaat, jos tuo aseeesi 17mm:n kisko on vastaava kuin Tikan 17mm:n kisko.



a)-versiossa pystyt itse lisäämään materiaalia alustan ja renkaan väliin ja näin ollen kallistamaan putkea etukenoon.

LG1

#2
tammikuu 04, 2008, 10:17 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Kiitän selvennyksestä.



Voiko sitä korottavaa pelliä laittaa kumisen renkaan alle?

Poikma

#3
tammikuu 04, 2008, 11:08 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Siinä a)-versiossahan alusta ja rengas kiinnitetään ruuvilla toisiinsa ja se korottava pelti lisätään kyseisen liitoksen  väliin....ei missään nimessä sinne renkaan muovin ja teräksen väliin. Juuri se Optilockin muovinen "mullinsilmä" antaa anteeksi sen materiaalin lisäämisen toisen renkaan alle....se ikään kuin toimii nivelenä ja suuntautuu kahden, eri korossa olevan renkaan kautta kulkevan putken mukaan....  Ymmärsiköhän tuosta mitään...... :wink:

Lahtis

#4
tammikuu 04, 2008, 14:40 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
http://img508.imageshack.us/img508/4489/10223of4.jpg">



Etummaisessa on kanssa ohut shimmi, kun 0,8mm oli liikaa taakse..



/Antti
Invisible souls..........leave .308 holes.

haivula

#5
tammikuu 07, 2008, 14:14 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Heitetäämpä tänne jatkokysymys kun oli threadi jo vähän sinnepäin perustettuna.



Aseena Tikka T3 varmintti SS 65 x 55. Kiikarina IOR 10x56 ja jalkoina matalat optilockit (mallia: erllisiset ringssit).



Tarkoitus olisi ampua ihan tehdas tavaraa (lapua 9g scenar tms.)



Minkähänlaisella shimmilla kannattaisi aloittaa. Ei nyt vaan olisi varaa kovin montaa kertaa testata (tai mukavampi olisi

käyttää mahdolisimman vähän a-tarviketta kohdistukseen), eli jos heti osuisi edes lähelle optimia (riittää allekirjoittaneelle varsin hyvin).

Tässä vaiheessa ampumaetäisyydet maksimissaan 6-700 metriä, eli varmaan vähän liian pieni shimmi on parempi kuin liian suuri.

Zeron ajattelin laittaa 300 metriin.



Eli jos jollain olisi lähellekään vastaava kokoonpano tai muuten osaisi arvioida, niin kiitos ja kumarrus. Myös joku

threadi tai muu foorumi (jenkki tmv.), missä asiasta debattia olisi hjyvä homma.
\"Mistäs jos opetettelisit ampumaan?\"

Poikma

#6
tammikuu 07, 2008, 14:53 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Sanoisin että se on kumminkin "pienimmän riesan tie", kun käyt kohdistamassa aseen vaikka 100m:iin ja sen jälkeen lasket kuinka paljon naksuja on käytetty. Sen jälkeen kannattaa saman tien shimmata jalkoja niin, että lähes kaikki naksut on käytettävissä lisäkoron ottamiseksi. Jos nyt shimmaat sen niin, että pääset 600-700m:iin, niin kohta tarvii kumminkin päästä ottamaan koroa kilometriin. Optilock-jalkojen korkeuden valmistustoleranssi on +/-0,2mm, joten kannattaa mitata jalat ja sijoittaa korkeampi taakse jo heti alun perin. Samasta syystä johtuen et välttämättä tule saamaan itsellesi lähellekään menevää arviota shimmin paksuudesta, vaikka jollakin olisi täsmälleen sama kokoonpano.

LSa

#7
tammikuu 07, 2008, 15:27 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Lainaus käyttäjältä: PoikmaSanoisin että se on kumminkin "pienimmän riesan tie", kun käyt kohdistamassa aseen vaikka 100m:iin ja sen jälkeen lasket kuinka paljon naksuja on käytetty...


+1



Oman tähtäimen kanssa ei mitään lisäpaloja edes tarvittu, kun korosäädöt ovat jo sellaisenaan riittävät (1000+).

SO

#8
tammikuu 07, 2008, 22:39 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Ja kannattaa myös kokeilla vaihtaa etujalka taakse kun jaloissakin voi olla parin kympin eroja.

haivula

#9
tammikuu 08, 2008, 08:28 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Laskin tuossa IOR:n koronapsut nollasta tappiin.  Kuusi kierrosta meni ympäri ja kierrosmerkit piti täsmällisesti paikkansa, tosin eipä niitä

varmaan vähänkään pimeassä tms. näe lukea. Yhdellä kierroksella oli 60 napsua ja yksi napsu on 1/4 moa, eli sadalla 0,75 senttiä ja 1km 7,5.



Tuon 7,5 senttiä kun kertoo 360:llä niin tulee jotain 26,1 metriä. Tämän pitäisi ilmeisesti riittää melko hyvin? No täytyy vielä tsekata pcb:llä

mitä on tiputus 6,5 x 55 :lla tolla matkalla, mutta luulisi riittävän.



Miten vaarallista esim. IOR:ssa on käyttää ns. päätynapsuja ja paljonko kannattaisi jättää "puskurinapsuja" sekä ylä- että alapäähän jos

pelataan varman päälle. Mielestäni esim. 1. napsu tuntui ihan samalta kuin sadaskin.



No täytyy käydä kohdistamassa 100 metriä ja ottaa sitten mauseri, maol ja taskulaskin esiin ja kerrata trigonometrian alkeita.



... ja kiitoksia vinkeistä.
\"Mistäs jos opetettelisit ampumaan?\"

MSa

#10
tammikuu 08, 2008, 14:33 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Jos sulla on n. 26mrad käytössä, niin ei mielestäni kannata edes kallistaa tähtäintä.



Uskon että tähtäin on kallistamattomana 100m zerolla aika lailla optisesti keskitetty (sisukalut symmetrisesti putken sisällä) Tuolloin jää säätövaraa vielä se n. 130napsua.



Kun porukat kuitenkin eniten ampuu 100-300m matkoilla on musta järkevää pitää putkit _tuolloin_ optisesti keskitettynä (yleensä tuolloin paras kuva optiikassa).



MSa
[url=https]

haivula

#11
tammikuu 08, 2008, 15:52 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Lainaus käyttäjältä: MSaJos sulla on n. 26mrad käytössä, niin ei mielestäni kannata edes kallistaa tähtäintä.



Uskon että tähtäin on kallistamattomana 100m zerolla aika lailla optisesti keskitetty (sisukalut symmetrisesti putken sisällä) Tuolloin jää säätövaraa vielä se n. 130napsua.



Kun porukat kuitenkin eniten ampuu 100-300m matkoilla on musta järkevää pitää putkit _tuolloin_ optisesti keskitettynä (yleensä tuolloin paras kuva optiikassa).



MSa


Tuon verran vaikutti olevan varaa. Kun pcb:llä nopeasti tsekkasin, niin 740 ms lapuan scenarilla (aseen edellinen omistaja suositteli tehdaspaukuksi lapuan

scenaria)  oli 1000 metrini kohdalla n. 13 metriä. Eiköhän tuo tehdaspaukkukin luulisi sen 740 ms ottavan.



Toinen optilocki vaikutti olevan n. 0,1 - 0,15 milliä korkeempi eli laitan sen taakse (mauserilla yritin tiirata). Voisihan sitä tosiaan käydä ensin ilman shimmiä kokeilemassa

ja jos ylöspäin jää tarpeeksi cliksuja niin antaa olla  niin sitten. Toivottavasti vaan nuo matalat rinkulat sopii, vaikka varmintissa tuo korotettu perä onkin.



No sen näkee huomenna.
\"Mistäs jos opetettelisit ampumaan?\"

haivula

#12
tammikuu 19, 2008, 00:48 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
... vähän amadöörin säätöä.



Kokeilin ihan piipun kautta tiiraamalla raakakohdistaa ja tsekata vähän minkälaista korotusta voisi takajalkaan ajatella.



Kun kokeilin kohdistaa ensin ilman shimmausta niin n. 20 metrin matkalla reikä oli n. 10 mradia alempana eli laskelmieni mukaan n. 140 napsua IOR:lla. Hirveellä säätämsellä sain tehtyä 0.3 mm korotuspalan jonkinlaisesta "välys" - mittalevyistä. Hemmetti ovat kovaa  ainetta, kun porakoneella piti jurnuttaa melko kauan noinkin ohutta palaa. Korotorni oli yhden kierroksen jo valmiiksi väännettynä eli 60 napsua.



Kun kokeilin uudestaan kohdistusta niin ristikko oli tullut n. 3 - 4 mradia alaspäin, joka tekee n. sadalla metrillä (tuli ilta ja piti vaihtaa kohdetta, kun ei linnunpöntön reikä näy pimeellä). Napsuina se teki n. 100 napsua eli n. 40 napsua vähemmän.



Nämä ovat siis todella noin -lukuja, mutta näyttäisi siltä että 0.5 mm olisi ihan OK, kun on tuo 0.3 mm mitta jo pilalla. Jäisi vielä reilusti tilaa alaspäinkin. Laskelmieni mukaan n. 50 - 70.



... vielä kun radalla pääsisi.
\"Mistäs jos opetettelisit ampumaan?\"

JSR

#13
tammikuu 19, 2008, 07:23 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Haivula:



Sullahan on käytössä se 0,45-0,5mm shimmi kun laitat sen korkeamman jalan taakse. Oma zeiss conquest on nokallaan 0,9mm, ja korkonaksuja jää 150m zerolla käyttämättä 7 kpl. Ior ei nokalleen asentamista edes tarvi, koska on paljon nopeampaa ampua ristikkoa käyttämällä, ja se riittää mp8:ssa varmasti 1000m+. Varsinkin jos zero on 300m, 150m + 1 mrad. Lisäksi tuo ristikon käyttö ammunnassa mahdollistaa mradien suoran käytön, jos putkessa on moa-napsut. Mutta mittaa ristikko tarkasti, että pitäväthän mittasuhteet paikkansa. Mulla oli 6-24:ssä IORissa heittoa, mittasin ristikon oikein ja kaiverrutin merkit mittasuhteista 1=1 ja 1=0,5mrad suoraan suurennoksen säätöön.

Jokke Espoosta

#14
huhtikuu 04, 2014, 13:25 Viimeisin muokkaus: tammikuu 01, 1970, 02:00 käyttäjältä Guest
Otetaanpa vanha aihe käyttöön.



Pääsi käymään niin, että tuli haettua XXL-kaupan avajaisista Zeiss Classic Diavari 3-12x56 tuon Tikan mukana tulleen putken paikalle. Aluksi meinasin että myyn voitolla, mutta enpä taida raaskiakaan kun on niin hyvän oloinen tuubi.



Noh, pitäisi sitten hankkia uudet kiikarinjalat kun nykyiset on tuuman runkoputkelle. Optilockeja ajattelin pitää ykkösvaihtoehtona kunnes joku perustelee miksi kannattaisi ostaa jotain muuta. Uhrina on siis ohutpiippuinen metsästys-Tikka ja tavoitteena sellainen kiinnitys, että ohilaukauksen jälkeen tietää vian olleen miehessä eikä kiikarinjaloissa  :D



Nyt tuossa tussarissa ei ole vaimenninta, mutta sellainen olisi tarkoitus laittaa jossain vaiheessa. Tästä päästäänkin kysymykseen: onko fiksuinta kiinnittää kiikari niin alas kuin mahdollista silläkin uhalla, että tulevaisuudessa asennettava vaimennin tulee osittain sen tielle? Vai onko fiksua nostaa kiikaria sen verran ylemmäs, että vaimennin ei peitä niin pahasti näkökenttää? Onko tämä mielipidekysymys vai onko jompi kumpi lähestymistapa täysin väärä? Toisaalta tuntuu tyhmältä blokata valovoimaa peittämällä näkökenttää, mutta toisaalta kovin korkea kiinnitys ei houkuttele kun siitäkin on monenlaista riesaa niin ampumaergonomialle kuin käytännön tarkkuudellekin.
Trying is the first step towards failure
-Homer Simpson
Tulosta
Siirry ylös Sivuja1 2
Käyttäjän toimet