Jou!
Benderini parallaxi säätö on viturallaan. Säätötornissa on kuitenkin lukitusruuveissa jonkinlaiset muovinastat.
Oletan kuitenkin, että säätötornissa olisi muovinastojen alla samanlaiset lukistusruuvit kuin koron ja sivun torneissa?
Onko kukaan kaliboroinut itse parallaxi tornia?
Minulla se on niin paljon viturallaan, että 300m matkalla pitää säätää jo lähes äärettömään, ennenkuin kuva on tarkka.
Kiikari on ollut mulla jo reilu 3v niin takuukaan ei päde ja tuommoisen pienen asian takia en haluaisi sitä lähettää mihinkään.
Kokemuksia kaivataan, ettei tässä nyt taas tehdä jotain mitä ei pitäisi tehdä, kun asia ei sentään maata vielä kaada.
haittaako se tähtäämistä jotenkin jos ne metrimäärät ei täsmää? Mä en ole tuijottanut koskaan noita lukuja paralaksitornissa. Säätö kohdillaan kun kuva on kirkas. Toisaalta jos sen kalibroi omilla dioptrian ja suurennuksen asetuksilla voihan siitä olla joku hyöty etäisyyden määrityksessä.
Kannattaa tosiaan huomioida että myös se okulaarin säädön asento vaikuttaa kuvan terävyyteen. Eli koitappa säätää silmäsäätö uudelleen ja koita sitten sitä paralaksiruuvia. Sen asteikon paikkansapitävyyden osalta kannattaa tutkia paralaksin määrää eikä kuvan terävyyttä.
Toisaalta huomasin omassa nightforcessa sellaisen ilmiön että kun säätää ensin paralaksin kohdalleen ja sen jälkeen tekee suuren korosäädön (luokkaa 10 - 30 moa) niin paralaksi on sen jälkeen hienosäädettävä uudelleen. Olisi mielenkiintoinen tietää mistä tämä johtuu. Olisiko syynä linssien hionta? Tässä valossa on ihan ymmärrettävää miksi nightforce ei edes yritä laittaa paralaksitorniin asteikkoa.
Huomasin tosiaan edellämainitun ilmiön siksi että olen tehnyt torniin oman asteikon.
Ite säädän parallaksin siten, että kun hiukka heiluttaa päätä kiikarin takana aseen pysyessä paikallaan, ei ristikko liiku tähtäyspisteestä. Sattumoisin tuossa kohtaa on kuvakin ihan riittävän kirkas. Ei ole tullut tavaksi niitä numeroita silleen katsella...
Terve,
Dioptriakorjaus eka keskelle 0-asentoon. Sitten katsot terävyydestä välittämättä saatko ristikon parallaksivapaaksi ja onko metrit about kohdallaan. Jos on, sitten dioptrialla plussan suunnasta pikkusen säätämällä, molemmat silmät rennosti auki kaukaisuuteen kohdistettuna, kivääri poskelle ja 1s vilkaisemalla päätät onko ristikko terävä vai ei. Jos ei ole säädät hiukan lisää. Toppaat siihen missä ekan kerran ristikko tuntuu heti terävältä.
Jos säätää dioptriaa samaan aikaan kun katsoo putken läpi korjaa silmä koko ajan itsekin ja tämä johtaa terävämmältä _vaikuttavampaan_, mutta silmää rasittavaan säätöön.
MSa
En kiinnittäisi niihin etäisyyslukemiin mitään huomiota. Jos haluat niin voihan myös parallaksikiekkoon teipata omalle silmälle kalibroidut etäisyysarvot. Koro- ja sivurumpuihin omat säätöarvot on ju muutoinkin yleensä tehty.
Juu,
Sinänsähän asia ei maata vielä kaada ja numeroita ei ole tapana liikaa tuijotella kunhan kuva on terävä.
Mutta alkoi mielen sopukoissa vain kummitella, että mitä jos säätövara loppuu kesken?
Viikko sitten ammuttiin pikkusen vajaa 900m ja kuvasta ei saanut kovin kaksista enää, tosin pystyi silti ampumaan.
Nyt kun tuossa vääntelin kiikaria niin diopteria pitä ruveta säätämään uusiksi.
Ei oo tullut sitä väänneltyä hetken aikaan joten siinä se syy saattaa olla.
Seuraavalla ratakerralla testaamaan.
Juu, itellä on tapana parallaksin karkean säädön (lue: kuvan teräväksi säädön) jälkeen päätä "nyökyttämällä" todeta josko ristikko vielä liikkuu taulun suhteen (pidetään tietysti huoli että ase pysyy paikallaan). Jos liikkuu, niin uudelleen säädetään/nyökytellään kunnes ristikko ei enää liiku maalin suhteen päätä siirtäessä. Tämä parallaksittomaksi säätö ei omassakaan Benderissä välttämättä satu samaan kohtaan, jossa kuva olisi terävin, eikä myöskään juurikaan natsaa rummun etäisyysmerkinnän kanssa. Se on sitten valintakysymys, haluatko mahdollisimman terävän vai parallaksittoman kuvan :think:
No voi hyydeo heijjaa....
Siis Parallaxilla ei tarkennetakkaan kuvaa. Sillälailla.
Meitsi on kyllä välillä ulkona kuin laskisankko. :oops:
Aina oppii uutta.
No mutta ööh, eli kuva tarkennetaan diopterilla kuten MSa ohjeisti ja sitten parallaxilla se, ettei ristikko vaeltele. Oli kuva sitten tarkka tai ei.
Onneksi en mennyt avaamaan parallaxitornin ruuveja... :whistle:
JPu, Itse parallaksikorjaus ei ole tarkennus. MUTTA useissa tähtäimissä, kuten Karhuman 5-25x56, putkessa oleva sivutorni vaikuttaa tähtäimen parallaksivapaaseen etäisyyteen ja putken tarkennukseen. Se ei siis ainoastaan ole kansankielellä "parallaksinsäätö". Amerikkalaisille parallaksi on kenties toissijainen käsite, he kutsuvat tuota tornia termillä "side focus". Kuva teräväksi tosta tornista ja sitten kaikki ok (kuvan ollessa terävä on putki myös parallaksi vapaa ko. etäisyydelle). NXSssä toimii hyvin.
Karhuma, toi parallaksivapaus pitäisi olla sen verran huoleton homma, eli esim oisit kiertänyt inan alle 1000m kohdalleen ja antanut soittaa. Tiedän joitakin tapauksia 5-25x56mm putkia, jotka ovat käyneet tehtaalla tuon parallaksi/fokuksen reistaamisen takia... Oireet viittaavat vahvasti siihen.
===
Vielä dioptrian asettamisesta.
- parallaksi äärettömään
- sitten esim pilvistä kiintomerkitöntä taivasta vasten nostot ja 1s tähystelyt
Mulla on silmälaseilla nollaan korjattu näkö. Käytännössä kaikissa laatuputkissa tällöin dioptria-asetus +-0 kohdassa on oikein. Oma "mieluinen" dioptria-asetus on kuitenkin tästä 1/8kieros miinuksella. Lähes putki kuin putki.
Tossa laitoin juutuuppiin pikkasen pätkän(joka katoaa kuin pieru saharaan 24h sisällä...) eräästä videosta kiikarin säädöistä.
Mikäs on arvon raadin mielipide tästä tapauksesta?
Edit. Video poistettu...
Vaikuttaa siltä, että tuo diopterin säätö on minulla jäänyt kokonaan huomiotta.
Kiikarin saadessani sen säädin ohjeiden mukaan mutta tietämättömyyttäni on sen jälkeen ruuvaillut vain parallaxi tornia.
kiesus sentään... :pray:
No nyt oon viisaampi.
Video oli aika informatiivinen pätkä.
Radalle testaamaan ja sitten myöhemmin pidemmälle.
Tack så mycket hyvistä vinkeistä.
Pieni tarkentava kysymys diopterisäätöön: tehdasasenteisena diopterisäätö oli toisessa ääriasennossa ja säätöalue on 1,5 kierrosta. Diopterin säätö siis kannattaa aloittaa +/- -suuntiin keskiasennosta ( 0,75-kierrosta ääriasennosta)?
Lainaus käyttäjältä: KNo
Normaalinäölle dioptrian asetus kannattaa aloittaa reilusti "plussalta". Tulla sieltä pikkuportain miinusta päin, "nosto ja 1s tähystys" ja topata säätäminen heti kun tuntuu että ristikko alkaa oleen terävä. Jos dioptriaa säätää samaan aikaan kun katsoo tuubin läpi, niin liikaa "miinukselle" säädettäessä silmä jonkin aikaa tulee mukana ja tekee päinvastaista korjausta. Pirullista on vieläpä se, että säädettäessä ja tähystettäessä ristikko pienenee samaan aikaan ja vaikuttaa koko ajan siten terävöityvän. Tavan hirvimiesradalla kun kattoo putkia, niin yhdeksän kymmenestä on liikaa miinukselle runtattu. Lopputulos on että silmä väsyy varsin nopeasti putken läpi pidempiä aikoja tihrustettaessa.
MSa
Kiitos ohjeistuksesta, meinasi näet mennä ensimmäinen ratareissu Benderin kanssa hillittömäksi dioptrian ruuvailuksi.