Katselin viikonlopun kahdestakin Steiner kiikarista läpi. Parallaksi säädetty, niin että kohde on kirkas ja etäisyys jotakuinkin vastasi renkaassa olevaa lukemaa kullakin hetkellä. Sain kuitenkin ristikon liikkumaan päätä "heiluttamalla", kun ase bipodilla ja takaa hiekkapussilla. Kohde ei kuitenkaan heilunut juuri lainkaan.
Nyt sitten kotona omilla romu kiikareilla jotka hinnat alkaen mallia yritän saada ristikkoa heilumaan kohteessa samalla tavalla tehtynä. Olen siis ymmärtänyt, että parallaxisäätö on nimenomaan sen takia, että ristikko ei heiluisi. No en nyt tässä puutteellisessa varustuksessa ja kotiolosuhteissa ihan laboratorio olosuhteita saa aikaiseksi, mutta mielestäni en saa ristikkoa liikkumaan ollenkaan vaikka omien kiikarien x18 ja x15 käytössä.
Olenko ymmärtänyt parallaxi säädöstä jotain väärin vai käyttäytyykö sfp ja ffp ristikko noin, kun ffp ristikon näkee suurempana?
Oliko steinereissä diopteri säädetty sun silmälle oikein? Sekin asiaan vaikuttaa. Mutta sanotaan yleisesti niin että aina 100% paras kuva ja 100% parallaksivapaa säätö ei välttämättä ole juuri samassa säädössä edes premium putkissa mutta lähellä.
No ristikko ei mielestäni olisi voinut olla parempi. Silmän etäisyyskin oli hyvä, että koko tähtäin alue näkyi kirkkaasti kokonaan ilman mitään "ponnisteluja".
Jos ristikko heiluu silmää optiselta akselilta liikuttaessa niin parallaksisäätö ei ole silloin kohdallaan. Ne metrilukemat parallaksisäädöissä ovat enempi viitteellisiä.
Olen törmännyt halpistähtäimissä siihen että parallaksisäätö vaikuttaa selvästi kuvan laatuun ja kun kuva on ollut hyvä niin parallaksisäätö on ollut pielessä ja toistepäin.
Kyllä mä yritin parallaksia säätää vähän molempiin suuntiin, mutta ei tuntunut olevan oikein vaikutusta asiaan.
Lähinnä ihmettelen, että hinnat alkaen meoptoilla, en tätä ilmiötä ole saanut todennettua vaikka olen oikein erikseen yrittänyt. Totaalisena newbienä ihmetellyt, että miten se kiikari on saatu rakennettua niin, että silmän asento ei vaikuta ristikkoon. Ase on tällöin ollut radalla ampumatuen päällä. Ja näillä se parallaksin säätö on ollut aina kohdallaan yrittämättä.
Omassa Steinerissa asetus tulee olla joku 125-140% oikeasta etäisyydestä. Eli vaikka 150m ampumaetäisyys, ja parallaksi 200m.
Sillä heiluuko ristikko päätä liikuttaessa ei oikeastaan ole mitään merkitystä, vain sillä heiluuko maali ristikon keskipisteessä. Jos maali pysyy ristikossa, niin silloin osuu, jos maali liikkuu suhteessa ristikkoon, ei osu. Eli jos ristikko ja maali pysyvät suhteessa toisiinsa paikallaan päätä liikuttaessa, ei sillä ole oikeastaan mitään merkitystä, vaan kertoo sen, ettet katso keskilinjaa pitkin, mutta ase silti on kohdistettu oikeaan kohtaan ja osutaan.
Jos silmä on optisella akselilla niin parallaksisäädön asetuksilla ei ole merkitystä koska parallaksia ei tällöin esiinny.
Ensimmäiset 4-5laukausta kyllä pysyi optisella akselilla, mutta kyllä sen jälkeen keskittyminen herpaantui ja ei se silmä aivan keskellä kyllä pysynyt. En nyt mitenkään voi sanoa, että olisin kokenut ampuja millään saralla. Kokonaisuudessaan ampunut n. 200 laukausta kaikenkaikkiaan omilla aseilla. Eniten hirviradalla patruunoita on kulunut.
Tässä miettinyt omaan aseeseen tarkka-ammuntaan kelvollista kiikaria, mutta vähän kyllä petyin Steineriin joka omia metsästysputkia merkittävästi kalliimpi.
Kuvauksesta päätellen et osannut säätää parallaksia oikein. Leupoldeissa on jätetty metri/yardimäärät parallaksisäädöstä pois juuri siksi että ei tuijotettaisi sitä numeroa vaan säädettäisiin se parallaksi pois.
Mutta jos ei tykkää Steinereista niin jäähän sitä vielä muita merkkejä kuten Zeiss, Schmidt&Bender, Kahles, NCO ja Swarovski. USAsta Nightforce, Leupold, TT ja US Optics nyt ainakin.
Parallaksinhan säädin, niin että kohde olisi tarkka. Kyllä sitä kuitenkin tuli tarkastettua siitä säädöstä, että onko se "alueella", kun tosiaan ristikko heilui kuitenkin.
Ei nyt parallaksiin liity, mutta kaksi identtistä kiikaria ja minun kuittaamassa huomattavasti parempi kuva, kuin toisessa.
Olin jo vähän kuin lähes jo painamassa tilausnappia noista tarjous Steinereista. Se 2k€ on kyllä aivan täysin ehdoton maksimi. Mielellään saisi jäädä jalkoineen alle 2k€.
Ei. Parallaksi säädetään niin että ristikko
EI liiku. Diopterisäädöllä säädetään kuva/ristikko teräväksi
Ristikkohan oli säädetty diopterista teräväksi ja ristikko oli terävä, kuin nyt ristikko voi terävä olla. Ei nyt enää pääse koittamaan, mutta ei mun hiki putkissa ole noin tarkka parallaksin säädöstä ollut. Nehän on ollut yardeina ja en sinällään ole muuta kun kääntänyt kuvan teräväksi ja ei se ole enää sen jälkeen heilunut. Metrit ja yardit ei ole ihan sama asia, mutta on se lukema kuitenkin sielläpäin ollut sitten todellisen etäisyyden kanssa.
1. Unohda ne yardit ja metrit.
2. Säädä parallaksi niin että ristikko ei liiku suhteessa maaliin. Tämä säätö tehdään kokeilemalla eikä välitetä namiskan metrilukemista yhtään mitään.
3. Tarkenna kuva okulaarin diopterisäädöllä.
4. Ammu hyviä kasoja.
Itselle syntyi käsitys että tarkensit kuvaa parallaksisäädöllä (se on joissain tähtäimissä mahdollista) ja siinä kohtaa homma menee vihkoon. Kuva tarkennetaan okulaarisäädöstä, parallaksisäätö tehdään parallaksisäädöstä.
Jos ristikko heiluu suhteessa maaliin niin parallaksisäätö ON silloin pielessä. Kuvan terävyys ei suoranaisesti liity asiaan.
Se on totta että eri tähtäimissä, etenkin pienillä suurennoksilla, parallaksi ei juuri haittaa/näy vaikka niissä parallaksisäätö onkin yleensä kiinteä 100 metriin/yardiin.
HJu puhuu täyttä asiaa, tarkennus tehdään ihan toisin kuin parallaksin säätö. Parallaksin säädöllä asetetaan ristikko pysymään paikallaan, vaikka katselisi hiukan sivusta, eli ristikko pysyy maalissa vaikka silmää liikuttelisi. Usein säätö vaikuttaa myös terävyyteen, mutta ei pitäisi, vaan se pitäisi tehdä edestä tai takaa kiikarissa (säädellään linssejä). Oikein säädetyssä parallaksissa kuva voi silti ns. "liikkua" kun silmää siirtää, vaikka ristikko pysyisikin maalissa. S&B PM II:ssä ainakin lukemat rummulla pitää varsin hyvin paikkaansa etäisyyden suhteen.
Ne parallaksisäädö etäisyysarvot ovat suuntaa antavia ja jos diopteria on säädetty niin etäisyyslukemat harvemmin pitävät enää paikkaansa. Siksi osa valmistajista ei mitään numeroita parallaksisäätöön edes laita.
Kun tähtäin otetaan käyttöön, homma alkaa dioptrian säädöllä, joka tapahtuu seuraavasti. Tähtäin tuetaan tukevasti tasaista vaaleaa taivasta kohti. Parallaksi säädetään äärettömään. Diopriasäätö käännetään reilusti miinukselle. Katsotaan tähtäimen läpi molemmat silmät auki oikealla silmäetäisyydellä, ja käännetään hitaasti dioptriaa kohti plussaa. ENSIMMÄISEN kerran kun ristikko on omaan silmääsi terävä, pysäytä säätö niin dioptria on säädetty sinulle oikein. Älä säädä enempää. Saattaa vaikuttaa siltä, että ristikko vielä terävöityy kun säädät lisää plussaa kohti. Tämä johtuu siitä, että silmä pyrkii väkisin korjaamaan tilannetta ja täten väsyy, eikä toimi enää optimaalisesti.
Tämän jälkeen parallaksi on oikein säädetty eri etäisyyksille, kun ristikko ei liiku suhteessa maaliin. Yleensä myös tähtäinkuva on silloin terävä. Näin ainakin laatu tähtäimissä.
Itsellä ainakin sopiva diopteri säätö on aika lähellä sitä miinuspäätä muutenkin. Ei tarvi tyypillisesti kuin alle varttikierros kääntää. Että en ainakaan ole holtittomasti ruuvaillut diopteri säätöä. Ja säätö tosiaan taivasta vasten parallaksi äärettömässä.
Piti oikein ajatuksen kanssa testata omat Elementin madeinjapan putket ja kyllä niissä molemmissa parallaksi on 100% kohdallaan, kun tarkkuus on kyseiselle matkalle terävimmillään. Parallaksin matkamerkinnät eivät kyllä kovinkaan tarkkoja ole, mutta antavat suuntaa.
Kuten MOj tuossa kirjoittelikin säädetään ensin diopteri ja kun se on kohdillaan, siihen ei enää myöhemmin kosketa. Ainoa mitä jatkossa tarvii säätää on parallaksi.
Dioptria miinukselle? eipä noissa ole mitään merkintää että kumpi laita on se miinus... eli mitä tahdoit käytännössä sanoa?
Kyllä monessa kiikarissa on merkintä - + diopterin säädölle.
Miinussuunta on se, missä okulaari liikkuu sisäänpäin. Yleensä myötäpäivään. MOj:n tapa säätää diopteri on hyvä ja helppo.
Jos putkessa on 1x suurennos, silloin diopteri kannattaa tosin säätää siten, että suurennos olisi mahdollisimman lähellä todellista 1x kerrointa ja/tai kuva on mahdollisimman terävä sekä keskeltä että reunoilta. Putken laadusta tosin riippuu, miten hyvin nämä toteutuvat millään asetuksilla.
Kaikki säätäminen helpottuu, kun oppii katsomaan maalia putken läpi jännittämättä silmiä mihinkään suuntaan. Molemmat silmät auki katsominen saattaa auttaa tässä.
Lainaus käyttäjältä: HxM - toukokuu 14, 2024, 18:02
Miinussuunta on se, missä okulaari liikkuu sisäänpäin. Yleensä myötäpäivään. MOj:n tapa säätää diopteri on hyvä ja helppo.
Jos putkessa on 1x suurennos, silloin diopteri kannattaa tosin säätää siten, että suurennos olisi mahdollisimman lähellä todellista 1x kerrointa ja/tai kuva on mahdollisimman terävä sekä keskeltä että reunoilta. Putken laadusta tosin riippuu, miten hyvin nämä toteutuvat millään asetuksilla.
Kaikki säätäminen helpottuu, kun oppii katsomaan maalia putken läpi jännittämättä silmiä mihinkään suuntaan. Molemmat silmät auki katsominen saattaa auttaa tässä.
Ok, miinus suunta on myötäpäivään. Mitä siis tarkoittaa säätää diopteri miinukselle? kääntää se niin vastapäivään kuin se menee? ja aloittaa sitten dioptrian säätäminen omalle silmälle sopivaksi tästä?
Itse teen toisin päin, eli plussasta kohti miinusta. Itellä miinuspuolella ristikko näkyy aina terävänä vaikka sitä olis liikaa, sillon toki silmä väsyy ja kuva näyttää huonolta jne
Lainaus käyttäjältä: metsienmies - toukokuu 15, 2024, 12:07
Itse teen toisin päin, eli plussasta kohti miinusta. Itellä miinuspuolella ristikko näkyy aina terävänä vaikka sitä olis liikaa, sillon toki silmä väsyy ja kuva näyttää huonolta jne
Se menee juuri noin. Pitää osata ottaa omat henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon. Se miksi ajatuksena miinukselle, +35 vuotiaana usein jo lähelle alkavaa ikänäköä. Silmiä muuten tutkiessa taas usein lähdetään lähestymään asioita plussan puolelta.
Lainaus käyttäjältä: HJu - toukokuu 13, 2024, 07:37
Kuvauksesta päätellen et osannut säätää parallaksia oikein. Leupoldeissa on jätetty metri/yardimäärät parallaksisäädöstä pois juuri siksi että ei tuijotettaisi sitä numeroa vaan säädettäisiin se parallaksi pois.
Mutta jos ei tykkää Steinereista niin jäähän sitä vielä muita merkkejä kuten Zeiss, Schmidt&Bender, Kahles, NCO ja Swarovski. USAsta Nightforce, Leupold, TT ja US Optics nyt ainakin.
Kyllä se putki voi viallinen olla. Kuvan pitäisi olla kirkas silloin kun paralaksi oikein säädetty eikä ristikko vaella ympäri taulua. Ainakin 300€ vortexissa pelaa aivan oikein ja monessa muussa mitä testannut. Nikonissa oli tuota samaa kuin ketjun aloittajalla. Lähettäisin putken takaisin jos korjasivat vian.
Lainaus käyttäjältä: kalle_a - toukokuu 14, 2024, 08:55
Piti oikein ajatuksen kanssa testata omat Elementin madeinjapan putket ja kyllä niissä molemmissa parallaksi on 100% kohdallaan, kun tarkkuus on kyseiselle matkalle terävimmillään. Parallaksin matkamerkinnät eivät kyllä kovinkaan tarkkoja ole, mutta antavat suuntaa.
Kuten MOj tuossa kirjoittelikin säädetään ensin diopteri ja kun se on kohdillaan, siihen ei enää myöhemmin kosketa. Ainoa mitä jatkossa tarvii säätää on parallaksi.
Näin juuri, mutta silti joissain putkissa ei vaan yksinkertaisesti saa terävää kuvaa ja paralaksivapaata samaan. Putken huonoutta.
Kaurispassissa eilen kikkailin parallaksisäädöllä 300m päähän koivun kylkeen ja aika vähän siinä itse huomasi eroa.
100m kun oli niin kuva epätarkka mutta oikeastaan säädön n. 200- 500m välillä en eroa huomannut tarkkuudessa, pysyi mielestäni tarkkana koko välin. Saattaa johtua myös omasta näöstä kun pientä taittovirhettä silmissä ilman laseja.
Ristikon liikettä en kyllä pystynyt seuraamaan kun ei saanut asetta mitenkään niin hyvin tuettua.
Kiikarina Vortex Razor HD LHT 4.5-22x50
Olen miettinyt tätä joskus itsekin passissa kun on ollut aikaa pohtia ja toimettomat sormet on kierrelleet kiikaria.
Miten toisen polttotason kiikari on tarkka kaikille järjellisille matkoille, mutta ensimmäisen polttotason optiikassa pitää parallaksi säätää suunnilleen ammuttavalle etäisyydelle jotta kuva on tarkka?
Vai onko niin etten ole osannut säätää diopteria oikein? Olen käyttänyt juuri tuota tässäkin ketjussa kuvattua tapaa diopterin säätöön: parallaksi äärettömään, vaaleaa taustaa vasten ja diopterin säädöllä ristikko teräväksi. Pitäisikö koittaa sitten tuota toisesta suunnasta lähestymistä jos omat silmät hakee kuvan jotenkin väärin tuolta miinuspuolelta aloittaessa?
Minulla on kiikari ensimmäisellä polttotasolla ja siltikin se on mielestäni tarkka kuvaamallani tavalla.
diopterin on säätänyt myös samalla tavalla että ristikko on tarkka heti kun kiikaria katsoo enkä radallakaan ole mitään väsymistä huomannut.
Lainaus käyttäjältä: Hount - toukokuu 21, 2024, 09:08
Olen miettinyt tätä joskus itsekin passissa kun on ollut aikaa pohtia ja toimettomat sormet on kierrelleet kiikaria.
Miten toisen polttotason kiikari on tarkka kaikille järjellisille matkoille, mutta ensimmäisen polttotason optiikassa pitää parallaksi säätää suunnilleen ammuttavalle etäisyydelle jotta kuva on tarkka?
Pelkkä polttotaso ei tee tuota eroa. Ensimmäisen polttotason ristikot ovat joskus ohuempia, varsinkin pienellä suurennoksella, jolloin diopterin tai parallaksin virheen huomaa helpommin. Myöskin jos suurennusta on enemmän tai etulinssi on suurempi, parallaksivirheen vaikutus kasvaa ja syväterävyysalue lyhenee. Matka toki vaikuttaa myös, metästystähtäimillä ammutaan useimmiten 100 metriin, johon parallaksi on useimmin säädetty, ja FFP-putkilla ehkä pidemmälle. Siksi ohuen ohuella joulukuusiristikolla varustettu 5-25x56 FFP -putki ja joku paksuhkolla ristikolla varustettu 2.5-10x50 SFP -putki tuntuvat kovin erilaisilta.
Lainaus käyttäjältä: ttimonen - toukokuu 20, 2024, 07:23
Kaurispassissa eilen kikkailin parallaksisäädöllä 300m päähän koivun kylkeen ja aika vähän siinä itse huomasi eroa.
100m kun oli niin kuva epätarkka mutta oikeastaan säädön n. 200- 500m välillä en eroa huomannut tarkkuudessa, pysyi mielestäni tarkkana koko välin. Saattaa johtua myös omasta näöstä kun pientä taittovirhettä silmissä ilman laseja.
Ristikon liikettä en kyllä pystynyt seuraamaan kun ei saanut asetta mitenkään niin hyvin tuettua.
Kiikarina Vortex Razor HD LHT 4.5-22x50
Kiikarit on erilaisia. Netissä kehuvat että Tangent Thetoilla pystyy ampumaan 300m-äärettömään koskematta parallaksiin ollenkaan. Myös omassa entisessä theos tähtäimessä jos käytti aperture rengasta, ei kiikari ollut niin parallaksi herkkä kuin ilman. Ja oikeastaan omat zeiss lrp s5 ja s3 tähtäimet on suht tarkkoja parallaksista 20-300m väiillä, mutta 300m—ääreton ei parallaksiin tarvii juuri koskea ollenkaan.