Terve, ajattelin laittaa viestiä tänne kokeneemmille kun asiasta löytyy hyvin vähän mielipiteitä/tietoa. Aseenahan siis trg ja 2 trg profiilista piippua ja irrotustyökalut on olemassa. Lähinnä kysymys on pystyykö esimerkiksi piipun pilaamaan jos piippu on penkissä kiinni n puolesta välistä versus että kiinnityspiste on mahdollisimman lähellä lukkokehystä.
Kyllä, kysymyksen motiivina on laiskuus ja mietintä siitä, olisiko piippu mahdollista turvallisesti irrottaa niin, ettei asetta tarttisi koneistoa ja ruotoa myöten purkaa.
Ymmärrä että tulee piipusta kiinni, mutta mistä ajattelit vääntää. Omassa " vaihtopiippu" pulttilukossa laitan kehyksestä kiinni ja irroitus ja kiristys työkaluna on Ension piipputyökalu.
Silloin kun on tehtaanjäljiltä ensimmäisestä irroituksesta kyse, niin silloin kyllä kannattaa raudat irrottaa ja laittaa piippu läheltä kehystä kiinni. Samoin kun kannattaa käyttää kunnollisia kaluja, jolla saa kehyksestä ulkopuolelta väännettyä. Sisään tulevalla työkalulla on vaarana halkaista kehys. Kun piippu on ollut jo irti, niin sen jälkeen tarvittavat voimat on pieniä, jolloin ei enää ole niin väliä, mistä ottaa kiinni, kunhan piipulla nyt on sentään jonkin verran paksuutta sillä kohtaa, mistä ottaa kiinni.
Ei tarvi purkaa asetta. Tarpeeksi leveä otepinta vaan mistä kiinni. Mulla vääntö kehyksen sisältä (ase TRG), koko kehyksen mittaisella työkälulla, mikä kulkee sulkuolakkeitten urissa. Piippua vaihdettaessa tärkeä työntää kiinni sulkuolkiin, niin kehykseen kohdistuu minimaalinen vääntö ja TRG:n kehys ei kyllä halkea, vaikka otteet olisi vähän ruovimmatkin. Piipun ympärille olen tehnyt n. 200mm pitkän halkaistavan "tiiliskiven", missä kumipinnoitus, ja tämä sitten kiinni viilapenkkiin. Näin ei jää piippuun minkäänlaisia jälkiä vaihdon yhteydessä. Piipun vaihto näin n. 5min täysin asetta purkamatta, edes Bipodia ei tarvi irrottaa. Vielä kun on ollut joskus näköjään liikaa aikaa😉, on tullut väsättyä mönkijän koukkuun vermeet, mihin nämä saa kiinni. Vaihdon voi suorittaa sitten vaikka maastossa.
Edit: Piippua ei tarvi kiristää hampaat irvessä. Rihlan suunnalla (TRG) on kiristävä vaikutus ampuessa.
Jäi pari asiaa laittamatta kun illalla nopsaan väsyneenä kirjoitin, mutta siis piippu on jo perualan toimesta syksyllä vihdettu pari kertaa päikseen, joten ensi-irroitus tehty. Myös työkalut ovat niin, että piippublokki (mihin pitäisi esim jotain ohutta nahkaa laittaa eristeeks) joka sitten kiinnitetään ruuvipenkkiin ja on juurikin avain joka menee kehyksen sisään. Ja jäljet on tehty piippuun/kehykseen jotta sulkuväli on kohdillaan, tässä tapauksessa jos raudat jättää ruotoon kiinni jää jälki piiloon.
MOjlta erittäin hyvää tietoa, eli periaatteessa ei tarvitsisi edes visionin keulaakaan ottaa pois, kun se tulee n 10cm pidemmälle kuin itse ruoto, toki se lähtee aika nopiaan. Lähinnä mietin sitä kohdistuuko piippuun vääränlaista vääntöä jos sen kiinnityspiste on kaukana kehyksestä. Jos piippu olisi ollut ihan suora profiili (jonka käytännössä tilasin) eikä trg profiili niin asia olisi ollut ihan selkä.
Lainaus käyttäjältä: metsienmies - maaliskuu 08, 2023, 12:59
Lähinnä mietin sitä kohdistuuko piippuun vääränlaista vääntöä jos sen kiinnityspiste on kaukana kehyksestä.
Sanoisin että ei merkitystä tässä toimenpiteessä tarvittavien voimien ollessa kyseessä.
No tässä kyse on jo aiemmin irti olleesta piipusta, mutta heitän tähän tuon oman Tikkakosken piipun irroituksessa esiin tulleita ideoita. Eli piippu oli jo ehtinyt huilia 50 vuotta tuossa kehyksessä kiinni. Oletusarvona siis, että luultavasti on ihan reilusti kiinni. Tein siis ensin sovinnolla kunnolliset vääntö vehkeet. Piippu aivan kehyksen juuresta kiinni kartioholkilla ja kehyksen ulkopuolelta kaksi kahvainen väännin. Sitten kehys kierteen kohdalta n. 100 asteen lämpöön. Sitten kehyksen sisältä piippu kylmäksi tällä aineella.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/606071/CRC-Rost-Flash-Pro-Irrotusoljy-500-ml
Aine jäähdyttää piipun, jolloin aine tunkeutuu kapillaarisesti kierteeseen. Aine on jo muissa askareissa havaittu älyttömän tehokkaaksi. Tämän operaation tein kaksi kertaa. Sitten kokeilemaan irrotusta, ja irtosikin yllättävän helposti, noin käsivaralta arvioiden n. 300 Nm. Ja kuten kuvasta näkyy, tuo irrotusaine on levinnyt koko kierteen matkalle. Etupäässä on sen verran ruostetta, että ilman tuota lämmitystä ja jäähdytystä/voitelua, tuo ei taatusti alle 1000 Nm väännöllä olisi irronnut, ja tuolloin alkaakin olla mahdollisuuksien rajoilla millään piippupenkillä saada piippua riittävän lujasti kiinni. Jatkossa käytän tuohon pultin paikalle kehyksen sisään tulevaa avainta ja normaali piippupenkkiä.
Nuo tietenkin erikseen. On mullakin ollut tapauksia ettei pokka ole riittänyt vääntää niin lujaa että aukeaa. Pistoterää ja pesä uusiksi näissä.
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - maaliskuu 08, 2023, 15:30
No tässä kyse on jo aiemmin irti olleesta piipusta, mutta heitän tähän tuon oman Tikkakosken piipun irroituksessa esiin tulleita ideoita. Eli piippu oli jo ehtinyt huilia 50 vuotta tuossa kehyksessä kiinni. Oletusarvona siis, että luultavasti on ihan reilusti kiinni. Tein siis ensin sovinnolla kunnolliset vääntö vehkeet. Piippu aivan kehyksen juuresta kiinni kartioholkilla ja kehyksen ulkopuolelta kaksi kahvainen väännin. Sitten kehys kierteen kohdalta n. 100 asteen lämpöön. Sitten kehyksen sisältä piippu kylmäksi tällä aineella.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/606071/CRC-Rost-Flash-Pro-Irrotusoljy-500-ml
Aine jäähdyttää piipun, jolloin aine tunkeutuu kapillaarisesti kierteeseen. Aine on jo muissa askareissa havaittu älyttömän tehokkaaksi. Tämän operaation tein kaksi kertaa. Sitten kokeilemaan irrotusta, ja irtosikin yllättävän helposti, noin käsivaralta arvioiden n. 300 Nm. Ja kuten kuvasta näkyy, tuo irrotusaine on levinnyt koko kierteen matkalle. Etupäässä on sen verran ruostetta, että ilman tuota lämmitystä ja jäähdytystä/voitelua, tuo ei taatusti alle 1000 Nm väännöllä olisi irronnut, ja tuolloin alkaakin olla mahdollisuuksien rajoilla millään piippupenkillä saada piippua riittävän lujasti kiinni. Jatkossa käytän tuohon pultin paikalle kehyksen sisään tulevaa avainta ja normaali piippupenkkiä.
M55 vai m65 jostain syystä minun 55 piipuissa on perässä viiste. T; Mika
LSA55, eli pitäisi olla käsittääkseni aivan sama kun M55. Jos tarkoitat sitä patruunapesän ympärillä olevaa uloketta, niin kyllä tuossa se on. Näkyy vähän huonosti kuvassa, kun tuota irrotusöljyä on vielä paljon tuossa.
Kumpaisessakin mallissa on ollut ja ei ole ollut kaulusta patruunapesän suulla, ainakaan itselläni. Nyttemmin ei kummassakaan sitä ole.
Onko sitä ulosvetäjän kynttä sitten muotoiltu uudelleen, jos ei sitä kaulusta ole? Se kaulushan on siinä sen takia, että ulosvetäjän kynsi menee melko pitkälle eteenpäin siitä urasta. Jos ei tuota kaulusta olisi, jäisi aika iso rako piipun ja lukon väliin.
Tikka m65 sportterissa ei ole sitä olaketta piipussa.
Väliä jää vähän yli 3mm iskupohjasta piipun päähän.
Jos m55 tikassa ei ole sitä olaketta, piipun kierreosa on lyhyempi, sen olakkeen verran.
En tiedä sitten jos hylsy repeäisi kannastaan, miten ruutikaasut pölähtäis niistä eri tavalla.
Minulla on LSA55, joka oli alkujaan 243 Win. Siinä lukon päässä oleva upotus on 1,5 mm syvä. Iskupohjasta ulosvetäjän kynnen päähän on matkaa 4 mm. Tuo kaulus oli muistaakseni sen 1 mm, eli iskupohjasta kaulukseen on tuo 3 mm. Jos piipun pää olisi suora, niin lukko jäisi vielä 1 mm rakoselleen, kun kynsi ottaisi kiinni piippuun. Onhan tuossa melko pitkä ja loiva pinta ohjaamassa kynttä hylsyn kannan ohi.