Eli mikä on järkevin tapa kallistaa tähtäin etukenoon?
Jalat on Tikan optilockit, eli jännitystä ei pitäisi tulla runkoon vaikka kiikari onkin kallellaan, vai?
Irroita takimmaisen jalan torni ja hommaa väliin esim. rosterista välilevy. Paras arvaus levyn paksuudeksi voisi olla vaikka 1mm.
Ethän vain rälläköi mitään... :lol: :lol: :lol:
Minä panin etummaisen jalan alle optilocissa 0.6mm levyn kärkivälimitasta.Ollut 4 vuotta paikoillaan ja homma ok. edelleen.
Optilock- jalkaparin sisältö:
Jalustat 2 kpl
Jalustojen vastakappaleet 2 kpl
Jalustojen kiinnitysruuvit vastakappaleisiin 2 kpl
Jalustojen kiinnitysruuvit renkaisiin 2 kpl
Renkaiden alapuolikkaat 2 kpl
Renkaiden yläpuolikkaat 2 kpl
Muovirenkaat 2 kpl
Renkaiden ruuvit 8 kpl
Yhteensä 22 komponenttia. Tossa paketissa ei enää yksi prikka tunnu missään.
Lainaa
Miten se prikka nyt sieltä keskeltä koko pakettia purkautuu, kun kyseiseen paikkaan käsiksi päästäkseen pitää pyörittää jalustaa suhteessa renkaisiin tai löysätä yhdysruuvi? Joko kiikari on oltava irti renkaista tai koko jalat aseesta.
Lainaus käyttäjältä: JPu
Lainaus käyttäjältä: kauko tuovinen
Tämä toimenpide ei kallista kiikaria etukenoon, vaan takakenoon ja pitkälle ampuminen ei käytännössä onnistu..
JPu
Etpä ymmärtänyt mihin laitoin liuskalevyn.Tarkennan sinulle että ymmärtäisit minne laitetaan liuskalevy, kun halutaan ampua pitkälle.Liuskalevy laitetaan>kiikarin jalkaan joka lähenpänä sinun nenääsi,silloin kiikari on nokallaan,ymmärsitkö nyt???
JRu:n kanssa täysin samaa mieltä. Kun Optilockkiin laitetaan korotusprikka niin ei se sieltä mihinkään irtoa, jos irtoaa niin silloin koko kiikari pääsee putoamaan maahan ja kiikariasentajan kannattaa mennä katsomaan itseään peilistä ja kysyä mikä meni vikaan kun konsepti meni toimintakyvyttömäksi... :wink:
Optilockin renkaissa on tunnetusti ohjainholkki joka keskittää renkaan alaosaan, jos aletaan madaltamaan rengasta niin se hoituu helpoiten sorvissa nelileukapakassa. Jyrsimellä se on hiukan työläs homma, varsinkin jos ei ole kääntöpöytää käytössä. Jos se ohjainholkki poistetaan kokonaan madalluksen yhteydessä niin silloin on parempi jättää koko madallus tekemättä ja käytettävä prikkaa renkaan ja alaosan välissä. Näitä prikkoja on käytetty vuosia enkä ole koskaan kuullut että niiden kanssa olisi ollut ongelmia. Ulkonäkökin pysyy kohdillaan kun prikka tehdään metallilevystä ja muotoillaan renkaan rungon muotoon ja sinistetään.
Kyllä me, Kauko, ymmärrettiin aivan oikein, sä kerroit ekassa viestissä että laitoit prikan etummaisen jalan alle. Meillä on tapana sanoa piipun suuta etupääksi, perälevyn puolta takapääksi :wink:
Kyllä se on kiistaton tosiasia, että mitä vähemmän irto-osia, sen vähemmän ongelmia.
Kauko, eikö se piipun suu ole siellä aseen "etupäässä" ja esim. tukki "takapäässä"......joten fylliä laitetaan takimmaisen jalan alle, jos halutaan kiikari "etukenoon"..... :wink:
Helpoin tapa tehdä pysyvä etujalan madallus optilockkiin on jyrsiä jalasta renkaan vastinpinnasta halutut millit pois eli ei tarvitse koskea hankalaan kiikarirengasosaan. Onnistuu ilman sorviakin kunhan on viilankäyttö hallussa ja osaa mitata.
Aivan oikein, KISS periaate on paras ja toimivin lähtökohta. Lähinnä tarkoitin että sitä prikka, tai pitäisikö sano korotuslevy, korotusta on turha väheksyä koska se on täysin toimiva joka suhteessa :wink:
Mitenkäs se nokalleen laitto kannattais tehdä sellaisessa tapauksessa että molemmat renkaat pitää saada samaan linjaan eli ei käytetäkkään optilock renkaita. Sietääkö renkaitten kiinnitysruuvien kierteet esim puolen asteen kulman vai pitääkö siinä tapauksessa laittaa uppokantaruuvit vai mitä? Onko kellään siis tietoa tämän tyyppisestä kallistuksesta?
Korotuksen/madalluksen jälkeen hiotaan tähtäimen rungon kokoisella tuurnalla renkaiden kiinnityspinnat linjaan toistensa kanssa. Tämä linjaus pitää tehdä jalkojen asennuksen yhteydessä ennen kuin kiikaria aletaan edes kaivamaan paketista esille, tehtiin jalustoille muutoksia tai ei.
Minä olen rikan lisäksi porannut kiinnityskiskon alapuolelta 2x 3mm reijän noin 15mm,muttei renkaaseen asti.Lyönyt sitten putkisokan reikään.Tämä estää jalan pyörähtämistä jos alaruuvi irtoo jossain tilanteessa.Tälläinen systeemi on esim. 0.30/338 jas kiväärissä>pätevä.
Lainaus käyttäjältä: kauko tuovinen
Kerrotko vähän lisää .30/338JASsista. Miten esim. eroaa 300LM, hylsyn pituus, pesä, jne...? Missä konehuoneessa (lukkolaite) tuo hormi on kiinni.
Kyllä mä rälläköin :lol:
Hioin n. vähän alle millin pois etummaisesta jalasta ja sitten huolekkaasti viimeistelin jäljen viilalla. Ihan hyvä tuli.
Tuo rälläkkä työstö on sitten vaan pysyvä. Jos tähtäintä joskus vaihdetaan, ja kallistusta halutaan lisätä/vähentää, on takapään "prikka"systeemi parempi. Ääni siis sille. Ja onhan tuo ainaki tähän asti pysynyt....
Piekkari cetorissa on ihan kokis tölkin palanen rinkulassa :D kallistuksena
Itsellä on prikkavirityksiä Optilockeissa ollut usealla tähtäimellä ilman ongelmia viimeiset 10 vuotta.
Jalosen 338ssa oli jossain vaiheessa Jalosen tekemät korokepalat Optilockeihin fosfatoidusta teräksestä. Taaempi oli 1,0mm korkeampi kuin etummainen. Vaati uudet ruuvit (alkuperäiset liian lyhyet) mutta niitähän Jalosella on. Välipalat tuli sen vuoksi että alkuperäinen jalka oli liian matala ja kun kallistusta tarvittiin myös niin välipalat oli helppo ratkaisu.
Piekkariin joutui tekemään kaikkien oppien vastaisen kallistuksen jossa takarenkaan sisälle tuli 2 kpl. Pepsi-Maxi pullon kyljestä leikattua muovinpalaa, paksuus yhteensä 1,2mm. Tähtäin siihen päälle, eturenkaat sen verran kireälle kuin uskaltaa (ei siis kovin) ja takarenkaat samalle kireydelle. Asiaa helpottaa se että BKL-renkaiden yläosat ovat kiinni vain yhdellä ruuvilla per puoli. Leikisti putki tuossa vääntyy mutta koska rekyyli on .22Lr:llä aika nolla ja runkoputki suht tukeva 30mm Tasco :-) niin kyllä sen pitäsi toimia. En voi kuitenkaan suositella muille hyvällä omallatunnolla moista. Ongelmana oli/on että 11mm uriin ei Optilockeja tai Burris Signatureja saa 30mm runkoputkelle. Erilaisialla Weaver-adatereilla + Millet tai Signarue Z-rings olisi voinut onnistua. EAW:n jalkoja olisi voinut teoriassa harkita mutta kun jalat maksaa enemmän kuin ase+tähtäin niin ei sekään innostanut.
Pomminvarmin ratkaisu mitä on tullut vastaan on koneistaa kallistettu Picatinny suoraan lukonkehykseen valmistusvaiheessa. Näitä on ollut mm. SWS2000:ssa (ei ole enää kallistuksella) ja Surgeonin lukkolaitteissa. Siihen picatinnyjalat kiinni niin aika vähän voi enää mennä pieleen tähtäimen kiinnityksen suhteen.
Lainaus käyttäjältä: kauko tuovinen
En tiedä ymmärsinkö oikein mutta jos renkaan ruuvilukitus aukeaa niin on käsittääkseni aika sama kierähtääkö sen rengas vai ei koska tarkkuus on jo menetetty.
Lainaus käyttäjältä: SO
Lainaus käyttäjältä: kauko tuovinen
Kerrotko vähän lisää .30/338JASsista. Miten esim. eroaa 300LM, hylsyn pituus, pesä, jne...? Missä konehuoneessa (lukkolaite) tuo hormi on
kiinni.
.30/338 JAS on isompi hylsykuin 0.300WSM ja kiinni Tikka M65 lukossa ,lipas- aukoton.Piippu 12"tw 805MM PITKÄ KANKI.PIIPPU KIINNI PIIPPUBLOKILLA:LIIMATTU JA PULTIT 10 KPL,LUOKOT EI OTA TUKKIIN.PIIPPU KIINNI NORMAALILLA KIRETELLÄ LUKOISSA.ASE ON OLLUT TOSI HYVÄ KÄYNTINEN.VOITETTU VIIMEISEN 3 VUODEN AIKANA -04 600m/300m (samalla ammuttu kaksi Suomen ennätystä)-05 600m -06 500m suomen mestaruus.Kaikki voitot olleet ylivoimasia tulokseltaan.Esim. 500m 10 lk Sävär 88,86, 62 mm.Harkissa ammuttu 600m 25 mm 10 lk,300m harkit 11mm 10 lk.
Lainaus käyttäjältä: kauko tuovinen
.30/338 JAS on isompi hylsykuin 0.300WSM ja kiinni Tikka M65 lukossa ,lipas- aukoton.Piippu 12"tw 805MM PITKÄ KANKI.PIIPPU KIINNI PIIPPUBLOKILLA:LIIMATTU JA PULTIT 10 KPL,LUOKOT EI OTA TUKKIIN.PIIPPU KIINNI NORMAALILLA KIRETELLÄ LUKOISSA.
Löytyykö kuvaa?
Säädin tähtäimen niin, että koko koro-alue on nyt käytettävissä ääripäästä toiseen. Kun potikan ruuvaa äärialas, nin siitä pitää ruuvata 5 napsua ylöspäin, ja ase ampuu 180 metriin paikalleen.
Pitääkö paikkansa, että tähtäimen ääri-asentoja pitäisi välttää?
Lainaus käyttäjältä: JpL
Halpistähtäimissä pitää paikkansa. Alkavat yleensä jossain vaiheessa pyöriä tyhjää tms. omituista.
Laatutähtäimissä vain varauksin pitää paikkansa. Kun ristikko nimittäin on ylä- tai alakohdassa niin sivusäätövaratkin ovat pienimmillään. Optisessa mielessä paras/laadukkain kuva teorian mukaan syntyy kun linssit ovat keskellä optista akseliä. En usko että tällä tarkkuuden kanssa on tekemistä mutta kuvanlaadun suhteen yleensä voi olla vähän merkitystä.
Eli laatutähtäimissä en olisi huolissani. Jossain satasen halpisputkessa voi tulla ongelmia säätöjen paikkansapitävyyden kanssa.