.
Saa suoria.
Juu, tota noin niin jos saat usean kympin heittoja aikaan luodituksessa niin sulla on kyllä muutakin vikaa latausprosesseissa 8)
Tai sitten mittaustekniikassa...
Se ohjainholkki päinvastoin vähentää luodituksessa mahdollisesti tapahtuvia virheitä, myös Hornadyllä...
Miten on hylsyt supistettu(kaulan osalta)?
Siis kuinka paljon tiukemmaksi kuin luoti?
Mitä hylsyjä?
Kuinka moneen kertaan ladattu?
Samaa erää?
Samalla aseella ammuttu?
Millä holkilla supistettu?
Jos vaihdettavalla supistusrenkaalla niin mikä koko?
Onhan laajennuskara ollut paikallaan?
Ihan perusholkeilla ja enempiä yrittämättä pääsee alle 0.01"=0.254mm heittoon eli ei nyt kymppitolkulla...
Tuo 180° kääntö on ihan höpöhöpö-hommaa jos muut asiat mättää ennen luoditusta...
Mistä olet kuullut että nuo ohjainholkit aiheuttaa heittoja luodituksen suoruuteen?
Itsellä Leen halpa puristin ja redding taikka forsterin holkit vastaavalla rakenteella.
Heitot luokkaa 0.05-0.15mm.
Miten ja mihin verrattuna heitto on todettu.
Ne hylsyjen pyörittelyt voi unohtaa.
.
.
Ei ole tarpeellista. Jos luotia ei saa keskeiseksi, niin ei sitä grafitilla korjata.
Siis tuleeko luoti epäkeskeiseksi, mutta olisi suorassa vai jääkö luoti vain vinoon ja siksi näyttää heittävän?
Yleensä suurien heittojen syy epäkeskeisyydessä löytyy sieltä supistuksesta. Vinot luodit tulee luodituksessa
.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77 post_id=92426 time=1529673136 user_id=7515
Hylsyt olivat samaa erää.Kaulan sisäpuolen mitta 7.72mm, ja 8.47mm ulkopuolen(digitönärillä mitattuna).Pyöreä näyttäisi olevan samalla mittaus menetelmällä.Luoti 7.80mm.Eli 8 satkun krymppi tulee.Sisäpuolta en voidellut millään ennen luoditusta.Luin että joku täällä käyttää graffittia lyijykynästä liukasteenaa.Olisiko tarpeellista?
Taitaa heittää sun tönäri, kuula kaiketi 7.83mm, oletko mitannu jokapuolelta kaulan seinämä vahvuuden, se meinaan heittää joskus jonkun verran, silloin luoti ei tule keskelle.
Onko sulla jotain linkkiä laittaa millainen holkki on kyseessä.
.
.
.
Tuon kumin tarkoitus on vain estää holkin kiertyminen auki lataus session yhteydessä, eihän se kierteiden takia pääse muuttamaan mittaansa taikka muuten siellä on kierteet korkannu eikä siihen tuo o-rengas vaikuta yhtään.
Muutaman kasa-aseen rakentaneena olen omakohtaisesti todennut latausholkkien parantavan vaikutuksen osuntaan.
Yleensä kaikki kasapyssyni ovat olleet 308win sekä 53R johdannaisia erilaisilla piippuwariaatioilla,käynnit yli ja alle 25mm/300m.
308 wariantit olivat tarkkoja kalliilla ja laadukkailla holkeilla ladattuna...samoin edellinen 53 ärrä ..
Kirjaimellinen toistettava käynnin paraneminen havaittiin viimeisen 53 ärrän kohdalla..keskimääräinen osunta 25mm/300 Forsterin holkeilla,paras väläys alle 10mm..rullalla pyörittelin patruunoita ja hylsyjä ja ammuin vain vähiten heittävät oikeesti kasaa kokeillessa ja käynti yllämainittua.
Vasta kun teetin JJllä samalla kalvaimella tehdyn kuin patruunapesäkin,taatusti suoraan asettavan asetusholkin muuttui käynti keskimääräisestä 25mm käynnistä keskimäärin 17mm käynniksi..mittakellolla havaittavat heitotkin loppuivat tai ainakin muuttuivat erittäin pieniksi.
Ylläkerrottu siis karwahattu- kasa-ammuntakiväärin kohdalla,metsästys sekä tarkka-ammuntaan riittänee edelleenkin hyvillä välineillä ladatut patruunat asekohtaiset erilaiset vaihtelut huomioiden.
BT1
.
10mm @100m vaatii jo jotain ihan muuta kuin tehdaslaisen kiväärin ja perusholkeilla ladatut patruunat. Satunnaisia kasoja kun ei lasketa.
Ennen kuin alle 0,1mm heitot luodin keskeisyydessä näkyy saa moni asia olla tip top.
alle 10mm/300m peruskäynnin ollessa keskimäärin 17mm/300m handmade holkeilla ladattuna ja sitäennen n.25mm/300m..
100m kasaa en ole kokeillut kuin kohdistukseen...ennen siirtymistäni lempimatkalleni 300m
Lainaus käyttäjältä: Perkeleen_Luoma post_id=92450 time=1529866015 user_id=5963
10mm @100m vaatii jo jotain ihan muuta kuin tehdaslaisen kiväärin ja perusholkeilla ladatut patruunat. Satunnaisia kasoja kun ei lasketa.
Ennen kuin alle 0,1mm heitot luodin keskeisyydessä näkyy saa moni asia olla tip top.
Juuri näin, tehdaskivääreillä ei kympin- jopa parin vipotukset näy taululla joten niiden kanssa ei kannata päätä vaivata. Custom- sekä kasakiväärit on asia erikseen, tiukat pesät ja 500-800€ huippupiiput alkaa vaatimaan huomioita pienissäkin asioissa mitkä tahdaskivääreissä katoaa yleiseen kohinaan.
.
Tärkeää on olla asetusholkki jolla luoti asettuu riittävän suoraan käyttätarkoitus huomioon ottaen,kasapyssyihin paras mahdollinen ja mettä&tarkka-ammuntakäyttöön hyvä asetusholkki.
Suoruuden tarkistuslaite on tarpeeton siinä vaiheessa kun luoti on vinossa koska vinoutta ei voi enää korjata millään konstilla..vino mikä vino..
Yllä kerrottu väittämä että aseen käynti on niin heikko ettei karhumerkkiä meinannut saada suoritettua kertoo niin karua kieltä "aseen" tarkkuus..."tarkkuusominaisuudesta" että wikaa tulisi ensisijaisesti etsiä muualta kuin luodinasetuksen tarkistuslaitteesta tahi asetusholkista.
8) BT1
Lainaus käyttäjältä: torrehaa post_id=92455 time=1529918026 user_id=2467
Lisäksi, tieto lisää tuskaa ja alkaa nysväämään toisarvoisen asian kanssa saamatta mitään muutosta kasoihin/tuloksiin. Kyseinen mittari on aikoinaan tehty ja nykyään käytän sitä hyvin harvoin, oikeastaan pelkästään silloin kun tulee nysvä-fiilis ja on pakko yrittää keksiä pyörä uudelleen...
Normi tehdasvalmisteisissa kivääreissä riittää ettei luoti vipota kun hylsyä pyörittää pöydällä, ei se ole niin justiinsa tehdaspyssyillä.
Mikäli laskin oikein niin karhumerkkiin riittää 4 lks 17cm kasaan 75 metristä. Se on noin 7,795 MOA. Ammutaan tuelta pöydältä tai pystystä. Ei ole kovin kummoinen kasa mekaaniseksi käynniksi.
Mikäli laskin oikein niin karhumerkkiin riittää 4 lks 17cm kasaan 75 metristä. Se on noin 7,795 MOA. Ammutaan tuelta pöydältä tai pystystä. Ei ole kovin kummoinen kasa mekaaniseksi käynniksi.
HJu kanssa samaa mieltä, paljon pitää olla pielessä. Kiikari ennen kaikkea. 75m voi ainoastaa töpätä jos vehkeet on kunnossa.
8.5cm puolelle tarkoittais +16cm kasaa tuolta matkalta. Ei auta mikään suoruus tutkimus enää tuossa.
Lähettäisin tuon fabriikkiin takas.
.
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja post_id=92453 time=1529898396 user_id=27
Lainaus käyttäjältä: Perkeleen_Luoma post_id=92450 time=1529866015 user_id=5963
10mm @100m vaatii jo jotain ihan muuta kuin tehdaslaisen kiväärin ja perusholkeilla ladatut patruunat. Satunnaisia kasoja kun ei lasketa.
Ennen kuin alle 0,1mm heitot luodin keskeisyydessä näkyy saa moni asia olla tip top.
Juuri näin, tehdaskivääreillä ei kympin- jopa parin vipotukset näy taululla joten niiden kanssa ei kannata päätä vaivata. Custom- sekä kasakiväärit on asia erikseen, tiukat pesät ja 500-800€ huippupiiput alkaa vaatimaan huomioita pienissäkin asioissa mitkä tahdaskivääreissä katoaa yleiseen kohinaan.
Jaaa taidankin viedä tuon oman sitten piipun vaihtoon sillä tuo remarini on näköjään yhtä todellinen kuin joulupukki ratsastamassa yksisarvisella kun kerran 10mm kasaan kykenee ihan perus Hornadyn holkeilla ja viellä suht paskasilla hylsyillä mitkä on trimmattu wft:llä ja viisteet tehty käsin, ruutikin on piru vie mitattu Hornadyn halvalla digi puntarilla. :shock:
Onneksi olkoon. Vastaavat tehdaslaiset ovat todella harvassa.
Täältä myös onnittelut jos tehdas Remarilla toistuvasti ampuu 5x5lks/10mm/100m keskiarvoa, saati taustakasaa joka on vielä raaempi mittaustapa.
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja post_id=92456 time=1529919236 user_id=27
Normi tehdasvalmisteisissa kivääreissä riittää ettei luoti vipota kun hylsyä pyörittää pöydällä, ei se ole niin justiinsa tehdaspyssyillä.
Kyllä ne edellisellä sivulla mainitut "kympin- jopa parin vipotukset" näkyy ihan silmällä.
Jos nyt vaikka uhraisi huippu holkit n, 200€, pitää muistaa et ne on elinikäiset, jos huoltaa välillä, se ei ole mikään sijoitus.
Hölmömpää on nakella kuula pitkin penkkaa ja miettiä miksei käy, se on pirun äkkiä se 200€ tuhottu, turhiin latauksiin.
Mut jos meinaa, et kyl mää Leelläkin pärjään niin menköön.
Kaveri hommas rapia vuosi sitten 308 T3 tacticaliin type-s FL ja forsterin BR luoditus holkin, nyt on scenu -10mm käynnissä.
.
Lainaus käyttäjältä: HJu post_id=92459 time=1529924915 user_id=42
Mikäli laskin oikein niin karhumerkkiin riittää 4 lks 17cm kasaan 75 metristä. Se on noin 7,795 MOA. Ammutaan tuelta pöydältä tai pystystä. Ei ole kovin kummoinen kasa mekaaniseksi käynniksi.
Ampumakokeessa (karhu) riittää, että osuma sivuaa 17 cm rengasta. Eli "kasa" saa olla luodin halkaisijan verran suurempi kuin 17 cm, jos normaalisti osumien keskipisteitä kasalle mittaa.
Nythän ne alkavat taas kesäkuun lopussa. Vaikka noihin testeihin pitää suhtautua suurella hartaudella ja vakavuudella voisi välillä kokeilla, että ampuisi kaikki laukaukset tuohon reunarenkaaseen. Kokeenhan saa tehdä muistaakseni 5 kertaa samalla paikalla, jos pieleen menee.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77 post_id=92506 time=1530115509 user_id=7515
Joo noinhan se on.Parempi todeta asia omin silmin, ja tehdä toimenpiteitä sen mukaan.Onhan ne oppirahat näköjään aina maksettava(kun ostaa halvalla).
Ihminen on siittä hauska sälli, et se käy kaiken kantapään kautta, vaikka vieressä varoitettais vaikka minkä uhalla. 8)
Lainaus käyttäjältä: jartsu post_id=92513 time=1530163793 user_id=55
Ihminen on siittä hauska sälli, et se käy kaiken kantapään kautta, vaikka vieressä varoitettais vaikka minkä uhalla. 8)
Se on ihan tervettä. Jos aina tehtäisiin niin kuin kirjassa lukee, ei kirjaa olisi edes keksitty. :D
Itse kokeilemalla voi varmistua saadun tiedon oikeellisuudesta niin että se jää mieleen, ja jopa joskus vahingossa löytää jotain uutta tietoa. Pitää vain huolehtia, että sijoitetut aika- ja voimavarat eivät ole ylimitoitettuja mahdolliseen hyötyyn verrattuna.
Holkkien kanssa testailu on vielä onneksi suht halpaa.
Optiikassa virheostokset voivat kismittää vähän pidempään. Toisaalta oppimistulos on sitten myös pysyvämpi :-)
.
Mikä se sun tussari on.
Jos piippu on ihan paljaaksi hinkattu, niin itsellä menee 20-30 ennen kuin käynti tasoittuu ja jotain muistiinpantavaa tulosta syntyy.
Esim. 308:lla menee satoja laukauksia ennen kuin käynti piipun paskasuuden takia alkaa kärsimään.
Mulla tekee 223 ihan samaa, tai teki, puhdistuksen jälkeen 20-40lks pitkin taulua ennen kun alkoi löytyä käyntiä. Sitten tajusin puhdistaa piipun timantilla ja sen kuurauksen jälkeen käyntiä on ekasta sarjasta lähtien kunnes jossain vaiheessa kuparointi alkaa levittämään kasaa. Timantilla puhdistan piipun 100-300lks välein keskittyen enemmän piipun alkupäähän.
.
.
Tuollainen piippu kannattais tulkata, tai lakata putsaaminen. Jotain kuoppia on jos pitää ne ampua tukkoon, jotta käy.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77 post_id=92525 time=1530209325 user_id=7515
Se on Tikka T3 Lite stainless.
Minullakin oli joskus tuollainen; käyttäytyi paranormaalisti, joten luovuin siitä. Kyllä sillä hirveen osuu, mutta mitään kunnon kasaa ei oikein saa aikaan. Ilmeisesti piippu ja koko ase ovat vain liian kevyitä ja sellaisia, että mikä tahansa muutos missä tahansa muutti aina käyttäytymistä todella paljon. Silloin on ehkä mahdollista saada ase toimimaan jollakin patruunalla jossain lämpötilassa jollakin ampuma-asennolla kunnolla, mutta se on sitten siinä.
Käytä asetta siihen mihin se on tarkoitettukin, eli puskapyssynä metsäreissuilla ja hommaa tuohon tukkiin T3 Varmint tms. Se on se kuuluisa pienimmän riesan tie...
Ensin piippu kunnolla puhtaaksi kupareista ja palokarstasta harjalla ja vikana kiillotus 5 micron timantilla. Jos tuon jälkeen ei käy heti ekasta sarjasta niin sitten se on pidettävä piippu likaisena mutta aika harvoin on tullut vastaan niitä piippuja jotka kävisi paremmin likaisena kun kunnolla puhdistettuna.
Mulla Tikan oma 8" nousuinen piippu oli erityisen herkkä puhdistukselle, joko sillä piti ampua likaisella/kuparisella piipulla kohtalaista käyntiä, tai joka ratakäynnin jälkeen tehdä perusteellinen puhdistus ja timantilla joka kolmannella kerralla. Varsinkin jos ampui jotain bulkkipaukkua kuten S&B bulkkia niin timantointi oli pakollinen koska piipun sisäpinta oli sen jäljiltä kuin krokotiilin nahka. Tämän huomaa kun kuparinpoiston jälkeen työntää kuivan lapun piipun läpi, jos vähänkään tuntuu tiukalta niin piipun pinta on röpelöinen ja vaatii timatoinnin, sen jälkeen lappu kulkee liukkaasti läpi.
.
Vaihda piippu, ota kerralla laatuputki, ei tarvii sitten ihmetellä. http://www.sapakko.fi/shilen.html CrMo aihiot, 308/12" Hinta 280€ siihen tiukka cip pesä, tulkkaus ja katkasu oikeesta paikasta, se on siinä, noin 200€ pesitys/muoto? Ensiolle. toki siellä on SELECT MATCH AIHIOT 200€ lisää, mut sit on kova putki.
.
Sama lukkorunko ja muut hilut siinä Litessä on ku Varmintissakin. Ohuemmalla piipulla vain.
.
.
Cromo Shilen 9" nousulla on tällä hetkellä kiinni eikä se mikään sateentekijä ole Tikan omaan piippuun verrattuna. Muutamalla tutulla on T3 223 ja vetää niilä aika jäätäviä kasoja kun lataus on kohdallaan ja piippu puhdas.
Liten ohut piippuprofiili ja takomalla tehty rihlaus voi olla lämpenemiselle paljon ronkelimpi yhdistelmä kuin leikkaamalla rihlatut piiput jos aivan kasatarkkuutta haetaan.
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja post_id=92534 time=1530250765 user_id=27
Ensin piippu kunnolla puhtaaksi kupareista ja palokarstasta harjalla ja vikana kiillotus 5 micron timantilla. Jos tuon jälkeen ei käy heti ekasta sarjasta niin sitten se on pidettävä piippu likaisena mutta aika harvoin on tullut vastaan niitä piippuja jotka kävisi paremmin likaisena kun kunnolla puhdistettuna.
Mulla Tikan oma 8" nousuinen piippu oli erityisen herkkä puhdistukselle, joko sillä piti ampua likaisella/kuparisella piipulla kohtalaista käyntiä, tai joka ratakäynnin jälkeen tehdä perusteellinen puhdistus ja timantilla joka kolmannella kerralla. Varsinkin jos ampui jotain bulkkipaukkua kuten S&B bulkkia niin timantointi oli pakollinen koska piipun sisäpinta oli sen jäljiltä kuin krokotiilin nahka. Tämän huomaa kun kuparinpoiston jälkeen työntää kuivan lapun piipun läpi, jos vähänkään tuntuu tiukalta niin piipun pinta on röpelöinen ja vaatii timatoinnin, sen jälkeen lappu kulkee liukkaasti läpi.
Mitä timanttia olet käyttänyt? Tai paremminkin onko jotain jota ei kannata kokeilla
.
Itse sain 308 ilmakon pehmeitä luoteja yhdeltä valajalta, niillä tulkannu ja sit katsonut missä kohtaa mättää, hionut aluksi mötkäleet pois, sillä saanut uutta uskoa. Mitä sapakon putkiin tulee, nytkin selec matsi ja tuntuu 30BR vaan naputtavan 5mm kasaa jos ukko kestää ja on ihan perus kuttaperkka T3 tukissa kiinni. Noita mustia sitten on muutamiin laitettu, tulkkaus vaan oikeesta kohtaa ja poikki, kyl ne on kukkunu.
Mitä tulee hiontaan, riippuu vähän miten isoa sen pitää olla, sitä myöden timantti. 5 vielä kiillottaa, 10 alkaa hiomaan.
Litessähän on rosteri piippu, ei sen luulis niin paljon vetelevän, tai en ole törmännyt, ne vanhat mustat kyl saatto muuttaa osumaa kun oli muutaman nakellu tauluun.
Missä päin Sakke vaikuttaa. Kuinka pitkä paukusta tulee 10.85g scenulla jos rihlaan nappaa, tulee lipas rajoitus varmaan ensin, onneksi T3 on muuntautuva.
Onko piipun päässä jotain raiskaajaa.
Lainaus käyttäjältä: Ärmätti post_id=92554 time=1530294877 user_id=2725
eBaysta (hakusana: diamond paste) olen tilanut timanttipasta lajitelman missä on eri karkeuksia, noita näyttää muutkin käyttävän https://www.ebay.com/itm/12pcs-Diamond-Polishing-Lapping-Paste-Compound-Syringes-0-25-40-Micron/292528024498?hash=item441c076bb2%3Am%3Am5WiGRQoAwLrC8rsLjBWKew&var=591354045355
Timantin kanssa käytän pelkästään VFG tulppia jotka on ruuvattu pitimeen niin että tulppa on tiukka piippuun, silloin tulppa pureutuu myös rihlan nurkkiin. Timantoinnin teen niin että lähden piipun perästä nytkyttämällä liikkeelle ja veto pitenee koko ajan mutta pääpaino on piipun alkupäässä koska sieltä se karstoittuu pahiten. Puhdistuspuikko pitää olla suora, ite käytän hiilikuituista puikkoa, puikon ohjuri on pakollinen ettei puikko osu piippuun ja timantin kanssa pitää muistaa käyttää öljyä koska pasta on paksua töhnää eikä sellaisena juurikaan toimi. Timantoinnin jälkeen useampi VFG/öljytulppa läpi jonka jälkeen pronssiharjalla/öljyllä muutama työntö että pasta lähtee pois myös rihlan nurkista, lopuksi pari öljytulppaa läpi ja se on siinä.
https://www.wish.com/search/diamond%20lapping%20paste#cid=5aaf92cc1b3a8255fd546c4f ite tilasin tuollaisen, on joka lähtöön jos pakko.
Nuo kaikkein keveimmät puuttu.
.
Ei sillä timantilla nyt yleensä sitä piipputerästä ole tarkoitus hioa pois, ainakaan paljoa. Karstat pois on ykköstavoite ja ehkä pieni pinnan kiillotus. Toki jotain aivan hylkypiippua voi yrittää pelastaa aggressiivisella hiomisella mutta harvemmin se onnistuu.
Mutta koska ei voi tietää miten tietyn piippuyksilö toimii niin hionta kannattaa aina aloittaa piipun takaosasta jolloin piipusta tulee supistuva kartio JOS piippumateriaalia kaikesta huolimatta alkaa lähtemään. Piippumateriaalia ei kuitenkaan ole tarkoitus hioa pois.
Hiomisissa ja momenteissa aloittelijat usein tekevät raakoja ylilyöntejä ja sitten ihmetellään miksi takuu ei kata katkenneita ruuveja ja horoksi hoonattuja piippuja.
.
Lyijytapilla ja timantilla tehdään piippuun kolvaus jos se sitä vaatii, sillä ei tehdä karstanpoistoa vaan se on VFG:n hommia. Sako/Tikka piiput on sillä tasolla että niitä ei tarvii lyijytapilla kovailla, sen verran tasalaatuisia ovat ja pinnaltaan sileitä. Kolvaus tehdään jos piipussa on jossain kohtaa tiukempi kohta, rosoinen/viimeistelemätön sisäpinta tai halutaan reikään jonkun tuhannesosan kartiokkuus piipunsuuta kohti. Kolvaus on sitten sellainen homma että jos ei tiedä mitä on tekemässä, saa hyvin nopeasti pilattua piipun. Tämän tiedän kokemuksesta kun joskus aikoinaan ennen kaikentietävää internettiä opeteltiin kolvausta virheiden kautta onnistumisiin, neuvoina kyläsepän ja PTK:n mietteet.
Juu, eipä se äkkinäisen hommaa ole, Douglasin 6mm putkessa oli 2 selkeetä jutkaa, jotka hivasin pois, tikkuun merkki missä olivat ja ainostaan siittä kunnes oli tulkkauksessa kohillaan, jopa rupes siittäkin putkesta 6x47 laulaa, laulaa kaverilla vieläkin. Ampukolvausta muutamaan 6mm tehnyt, ei nekään huonommaksi menneet.
Muutamia kuparia kerääviä on saatu aisoihin, ja sillee.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77 post_id=92560 time=1530343147 user_id=7515
Äänekoskella asun.Tikassa on Oulun työstökeskuksen vaimennin.Saisi äänenvaimennus olla parempaakin,mutta kyllä se vaimentaa.10,85 ottaa rihloihin n 72,93 mittaisena.Nyt olen ladannut 72,60mm mittaan(testit kesken vielä).Laitoin tuohon Alumiinisen alaraudan ja mdt peltilippaan ni menee tuo mitta ainakin.Olen tosin syöttänyt yläkautta nyt.Muovilippaassa oli kyllä hyvänä puolena, että ei tehnyt minkäänlaisia jälkiä(naarmuja) hylsyihin.Täytyy se tahnat ja tulpat käydä ostamassa.Itsellä olis tuolla uistelupainoja joista voisi tulkin/hiomatuurnan valaa.Eikös se valu pidä tehdä piipun ulostulo päästä?Kartioituu pienemmäksi ulos tullessaan?Ja eikös tuolla hionnallakin siihen pyritä?Että koko ajan tiukkenee ja pysyy rihloissa.(ainakin kun eilen katselin yhden amerikan sedän videota youtubesta).
Sanotaan näin, että se tiukentuva on vähän jäänyt taka alalle, se meinaan pätkitään juuri kun se alkaa, sitä ei tarvii mukaan krymppaa kuulaa.
Mitä ruutia laitat tuolle scenulle. ei sitä tarvii hioa, ennen kuin se tulkataan, missä on vika, veteleekö se kun lämpee vai lähteekö kiikari lämpenee ja vääntymään. (joskus näinkin) Mitkä jalat kiikarissa.
Jos ongelma on se että "perusteellisen" putsauksen jälkeen aseella pitää ampua 15 lks:ta ennen kuin se alkaa taas käymään 11 mm/100 m/ 5 lks:ta niin minusta mitään ongelmaa ei ole! Unohda kaikki täällä jaaritellut korjaukset ja hankinnat! Sulla on helvetin hyvin käyvä ase ja 98% palstan kirjoittelijoista on kateellisia.
Pahviin ampuvalle ei riitä mikään käynti 8)
En usko et kalliilla holkeillakaan mitään eroa tekee halpoihin verrattuna jos jossain muualla sattuu heittämään.
https://youtu.be/OCKQY9qSAqI
JR
.
Tuo saattaa liittyä siihen, että ohuen putken värähtelyjen amplitudi on suuri, koska putki on taipuisa. Siis piipun oma värähtely ohjaa paljon luodin lentorataa. Kun tulee mikä tahansa muutos luodin lähtönopeudessa, aseen tuennassa, rekyylissä, laukaisutekniikassa yms, "käynti" häviää tai hyvälläkin tuurilla ainakin kasa siirtyy. Aseen keveys osittain myös pahentaa ilmiötä.
Asiaa voit kokeilla ampumalla sarjoja hyvin erilaisilla patruunoilla. Esimerkiksi T3 Varmintilla voi helposti ampua karhumerkin, vaikka koneeseen syöttäisi aivan mitä tahansa (kokeiltiin toisessa threadissa). Jos tuollaiset muutokset patruunassa tekevätkin selvästi suuremman muutoksen, esimerkiksi raskaampi luoti osuu 30 cm sivulle, ei piipulla mielestäni ole tulevaisuutta ta-toiminnassa, koska se on liian herkkä olosuhteiden muutoksille.
.
.
.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77
Tällä logiikalla "yksi reikä" joka lämmetessä alkaa tulemaan ei varmaankaan löydy enää kovin pienestä taulusta kun piippu on hakeutunut alkuperäiseen silmämääräisestikin havaittavaan kieroon muotoonsa.
JR
.
No mä meinasin et jos piippu on väännetty suoraksi ja kun se lämpenee, kääntyy alkuperäiseen kieroon muotoonsa ja alkaa käymään nii mistä sä löydät sen kasan?
JR
.
Ei näy kuva
Joskus aikoinaan piippuja oikaistiin taonnan jälkeen, se oli vanhan takomakoneen aikaa. Uusilla takomakoneilla tulee suoraa piippua eikä ole oikaisutarvetta, näin heidän kertoman mukaan. Käytännössä piippujen oikominen on mahdotonta nykyisellä tuotantovauhdilla, siinä saa jokunen jamppa tehdä kolmea vuoroa että saa 120000-150000 piippua vuodessa tarkistaa ja oikoa.
Muistaakseni taonnan jälkeen kanki lämpökäsitellään ja sen jälkeen muotoon sorvaus ja pesitys.
.
Ei kannata yleistyksiä tehdä yhden yksilön perusteella. Tikat ja Sakot on edelleen ihan maailman mittapuulla laadukkaita kamppeita ja Tikat jopa edullisia.
Jos kiväärin ostaa kannettavaksi niin ohut piipullinen ase on ihan kiva, mutta tarkkoihin peräkkäisiin laukauksiin on eri eväät.
Remingtonin laadun laskua ei voi vain automatisoinnista syyttää, on siellä muutakin taustalla, mutta se on jo eri keskustelu.
Koneet tekee sellaista jäkeä kuin ne laitetaan tekemään. Turha se on koneita syyttää, jos niitä ei osata tai haluta käyttää oikein.
.
Oletko koittanut kiristää latausta, miten se käy silloin kylmänä.
Jos pitää saada jatkuvasti 10mm kasoja niin kannattaa unohtaa tehdasaseet ihan suosiolla.
.
Kyllä nyt 30mm/5lks/100m tehdasscenareilla pitäisi tulla CTR:llä jos kuski osaa asiansa.
Piti ihan selata koko ketju läpi. Lähtikö ase nyt siis lehtijutun takia uudelleen tehtaalle vai onko käynnin paraneminen ratareissun edetessä todettu toistamiseen? Kuva oli sama kuin sivulla 5. Ei kannata pettyä jos ase tulee takaisin ja mukana taulu jossa 3kpl Sako Rangea tms. on alle 30mm nipussa ja todetaan että ongelmaa ei ole.
Itselläni on myös 308 Lite Stainless (tukkina B&C Medalist) ja täytyy sanoa että se on haastava ase ampua jatkuvasti tarkasti. Raskaampi ja ergonomisempi tukki (B&C CTR) ja laukaisun liiallinen herkistäminen vähensivät havaittavasti kärpäsiä. On kuitenkin takaisin tuossa Medalistissa ja originaalilla liipaisimen jousella, koska "tilanteenmukainen" ammunta esim. polviasennosta Stoney Pointin bipodilla onnistuu hyvin, käynti on ampujan kykyjen mukaista eikä osumapiste vaella.
EDIT: lisäänpä vielä tämänkin jos siitä olisi jollekin hyötyä. En ole saanut aikaiseksi testata riittävästi mutta vaikutti että rautojen kiinnitysmomentin nostaminen 30 inch-lbs -> 50 inch-lbs oli oma osuutensa kärpästen vähenemisessä. Medalistissa alarauta on vakio muovinen joka tuo asiaan omat epämääräisyytensä.
.
Sanotaan nyt alkuun että olen suurinpiirtein niin kaukana sakotikka-uskovaisesta kun olla ja voi. Mutta mielestäni kaikkia pitää kohdella reilusti, myös tehtaita ja kauppiaita.
Tehtaan tieto siitä mitä he lupaavat tuolla 3lks/1MOA käyntitakuulla eroaa siitä mitä asiakas kuvittelee ko. lupauksella saavansa. Yhdessäkään käyntitakuussa ei esim. oteta kantaa siihen vaeltaako osumapiste. Muistaakseni joku custom-paja sentään kertoi tarvittavasta puhdistusvälistä.
Jos raudat tehtaalle saavuttuaan laitetaan penkkiin ja jollain koeammuntaan varatulla patruunalla saadaan 3lks peräkkäin yhteen kulmaminuuttiin tai alle, on höveliä asiakaspalvelua (eikä lupauksen täyttämistä) ruveta käyntiä siitä vielä parantamaan. Toki vaativa asiakas yksittäistapauksessa voi höveliä palvelua saada.
Hyvä jos olet kokeillut kattavasti, kun tässä threadissa se ei oikein käy ilmi. Oma veikkaukseni on, jos ase on kerran käynyt ilman vaimenninta 80mm kasaan viittä eri patruunaa luotipainoilla 8-11.7g, peräkkäiset 3lks tulevat jollain tehtaan koeammuntapatruunalla täyttämään em. tarkkuuslupauksen.
Mystiseltä asia vaikuttaa kun olen kuitenkin ymmärtänyt että sako/tikka kiväärit koe-ammutaan joka ikinen, ja jos moan tarkkuus lupaus ei täyty ase menee hylkyyn tai ainakin korjaukseen.
Kysymys onkin et onko ase em. mittavien muutosten jälkeen menettänyt tarkkuutensa, itse olen ennemmin tällä kannalla. Toisekseen onko ase tehtyjen muutosten jälkeen takuun alainen.
JR
Sako ampuu uusien aseidensa koeammunnat sillä tukilla mikä aseessa on. Jos tukki on suttemmin vaihtunut toisen valmistajan tukkiin niin ei taida käyntitakuu sellaista kattaa. Oikein höveli firma voi vaihtaa T3x-tukin koeammunnan ajaksi tilalle.
.
Sakon tehdasosat ovat Sakon takuun piirissä vaikka alihankkija on firma x. Harva asefirma myöskään ruuveja valmistaa itse. Jokainen asefirma vastaa kuitenkin vain niistä osista jotka ovat aseidensa mukana myyneet. Muiden vaihtaminem tilalle on artistin oma valinta. En siis paheksu mutta ymmärrän jos takuu ei kata ei-vakio-osia tai niistä seuraavia asioita.
Kerro kun selviää mitä ovat tehtaalla mieltä aseesta.
.
.
Kun lukee tämän ketjun alusta asti niin kyllä vikaa on haettu, löydetty ja korjattu vähän vaikka millä. No ensi alkuun vaikka uuden tukin petaus. Vaimennin, sen kierre jos jälkikäteen tehty.
Kyse ei olekaan siitä etteikö niitä ominaisuuksia vois parantaa kun ne tehdään oikein.
Jos itse valmistajana tekisin tuotteen jonka testaan ja totean myytäväksi, tämän jälkeen asiakas lähtee muokkaamaan tuotetta ja kuvittelee olevansa oikeutettu takuu korjaukseen, niin kyllä jäis laittamatta kuntoon.
e. Tarkoitus ei oo hyökätä sua vastaan.. Ymmärrän tilanteen hyvin, lähes vastaavassa tilanteessa vastikään olleena mut ei tullut mieleenkään asetta moittia, latauksesta se vika omalla kohdalla löytyi.
JR
.
.
.
.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77
Lainaus käyttäjältä: jsr85 post_id=93005 time=1533134089 user_id=5527
No mä meinasin et jos piippu on väännetty suoraksi ja kun se lämpenee, kääntyy alkuperäiseen kieroon muotoonsa ja alkaa käymään nii mistä sä löydät sen kasan?
JR
http://guns.connect.fi/gow/tarkpiip.html
Tuommosen jutun löysin äsken.Lue tuo kohta /tavoitteena luonnon suora reikä.
Luin tämän. Tässä puhutaan osuman vaeltamisesta, ei kasan vaeltamisesta.
Edelleen kysyn et kuinka kaukana se kuumana ammuttu kasa on ensimmäisestä kylmästä laukauksesta. Jos silmin nähden kiero putki oikaistaan niin luultavasti aika kaukana.
JR
.
.
.
Voi kokeilla toista kiikaria jalkoineen, tälläistäkin vaeltelua on ollut.
.
.
Lainaus käyttäjältä: sakkesn77 post_id=93074 time=1533290029 user_id=7515
Oliko tuo lupaus että aseelle tehdään tarvittavat toimen piteet :).Minusta tuossa jälleen myyjän mainoksessa ei puhuta jostain tietystä Sakon patruunasta.Vaan Sakon valmistamista patruunoista. Joko olen tienannut vuoden änkyrä pokaalin :)
https://www.sissos.fi/metsastys/tuote/tikka-t3x-lite-stainless-308-win/TFTT29LL103MT/
Ensin aseesi oli T3, nyt se on T3x? Jos jälleenmyyjä lupaa jotain se on jälleenmyyjän asia. Toki kyseessä voi olla väärinymmärrys.
Mun T3 Lite Stainless mukana tulleessa läystäkkeessä lukee:
"After proof testing this rifle has been test shot using SAKO Ltd. manufactured ammunition in order to verify the rifle's accuracy and functionality. Upon leaving the factory, SAKO Ltd. guarantees this rifle to have a minimum performance of 1 M.O.A. or better, at 100 meters with 3 cartridges."
Eli vapaasti suomentaen ja soveltaen, tehtaalta lähtiessä ase on ampunut jollain Sakon patruunalla 1MOA tai pienemmän kasan 3 laukauksella.
Ja käyttöohjeessa käsketään asetta käyttöönotettaessa tarkistaa 0.5mm paksulla paperisuikaleella että piippu ei vastaa tukkiin. Liittyen siihen ekaan takuukeikkaan...
.
Tässä "suoraan/vinoon asettumissäikeessä" on tarkasteltu viljalti eri korjausvaihtoehtoja jo pitkään. Eräs
Lukon sulkuolakkeet toimivat lakaisuharjan tavoin keräten tahtaaksi muodostuvaa epäpuhtautta kehyksen olkien nurkkiin. Tahdaskertymät eivät asetu välttämättä symmetrisesti olkanurkkiin ja näin teoriassa voi syntyä tilanne jossa lukon pää ei asetu absoluuttisen symmetrisesti piippulinjaan nähden. Tätä teoreettista assymmetrisyyttä korjaamaan on aseeseen valjastettu useita korjaustekijöitä, joiden tiukkuus tai väljyys vaikuttavat niiden osuuteen.
Esimerkiksi boroskoopilla voi nuo tahtaat havaita ja sitten eliminoida. Jos tällöin on tarve irrottaa piippu lukkohehyksestä, on viisasta meistää /-merkki, jolla piippu saadaan kiristettyä saman sulkupituuden saavuttamiseksi. Tähän tarvitset "piippuruustukin" ja lukkokehykseen sopivan vääntimen.
Tämä teoriatalkoo saattaa olla täysin tarpeeton tämän ja toisessa säikeessä esiin tuomasi saman aseen hylsynpään toispuolisen graadun selvittelyssä, mutta katsotaan mitä arvon raati lausuu.
P.S. Edit: onko sinulle joskus tullut nallin irtoamisia ja näin ollen myös metallisia partikkeleita sulkuolkien puolelle?
.