Miten asennetaan kaksiosaiset kiikarin jalat ( CZ )? Siis tälläiset joissa kiskoon tuleva osa ja kiikariin tuleva rengas ovat irrallisia osia, ja pyörivät vapaasti ympäri. Kiinnitys ruuvi on alapinnalla, joten jos meinaa kiristää lisää, jalat pitää irroittaa aseesta uudelleen. Ja entäs lukitteen käyttö?
Varmaankin siihen on oikeakin tapa, mielummin kysyn neuvoa kokeneemmilta, kuin rikon uuden kiikarin.. :roll:
Ei ainakaan tuohon kellon aikaan lauantai aamuna kannata asennella paljoa muuta kuin silmiä kiinni :mrgreen: jos vielä tahtoopi että hyvä tulee :lol:
Eikös jalkojen mukana tullut mitään vinkkiä asennuksen suhteen :?:
En nyt kuvauksestasi saa irti mitä välttämättä tarkoitat enkä tunne CZ kiikarin jalkoja "Siis tälläiset" mutta jos asian oikein ymmärsin tässä vähän (yleisiä) vinkkejä...
Laittaisin ensin renkaat suoraan kiikarin putkeen tai saman paksuisen akseliin kiinni, "lopullisessa" asennuksessa kiikarin runkoputken väliin voit teipin suojaamaan kiikarin runkoa asennus jäljiltä, tämä on vähän makuasia mutta ei suojauksesta mitään haittaakaan ole (lisäksi Optilockeissa pallomaisen muovirenkaan ja teräsrenkaanrungon väliin suositellaan kevyesti asennusrasvaa).
Sitten kiinnittäisin esim. teräslinjaria avuksi käyttäen kiskoon tulevat jalustan jalka osat (keskenään suoraan) kiinni renkaisiin.
Jos kiinnitys renkaissa on useimpia ruuveja kuten optilockeissa niin kiristä ruuvit vuorotellen vähitellen kiristäen niin tulevat kaikki vähitellen samaan kireyteen.
Jos teit homman huolellisesti pitäisi jalkojen ja renkaiden olla keskenään oikeassa linjassa, kiinnitä erityistä huolellisuutta siihen että kiikarin ristikko tulee pystysuoraan kerralla.
Lukitetta voi toki käytää jos ei muutoin "osaa" laittaa ruuveja oikeaan momenttiin mutta sen käyttö ei ole mitenkään välttämätöntä ?
Huomioi että kovimmat lukitteet voivat vaatia irroituksessa osan kuumentamisen joka ei välttämättä tee kiikaritähtäimelle hyvää :!: kun tähtäintä ei saa irti (jos kyseessä on ruuvi jolla kiikarin renkaan puolikkaat on keskenään toisissaan kiinni), renkaan ja jalustan ruuveihin voi huoletta käyttää lukitetta kun kiikarin saa ensin irti renkaista ei em. ongelmaa ole.
Eli keskiluja ja tunkeutuva lukite riittänee kun kyseessä on suht pienet ruuvit :wink:
Kun kiikari on vihdoin kiinni alkaa kiikarin kohdistus joka luonnistuu helpoiten siten että maaten katselet piipun läpi 100m päässä olevaan maalitauluun ja säädät kiikarin ristikon näyttämään samaan pisteeseen kuin piipusta näkyy.
Sitten ampumalla teet hienosäädön niin saat osumat keskelle taulua 8)
Toivottavasti tästä oli jotain apua :mrgreen:
Ja jottei elämä olisi liian helppoa niin tässä yksi linkki :lol: :lol: :lol:
http://www.takilta.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=1171&highlight=kohdistus
Kiitos, tästä oli paljon apua! Ongelma oli juuri tuo jalustan ja renkaan välinen liitos, siihen sitä lukitettakin harkitsin. Liitos tulee yhdellä ruuvilla alapuolelta kiinni, ja päästää renkaan pyörimään pystyakselinsa ympäri.
http://www.riistamaa.fi/cat/product_catalog.php
Tuo linjarin käyttö ratkaisi ongelman. Lukitteen jätin vielä laittamatta, ei se taida sitä tarvita.
Joo, kellon aika saattoi olla hieman outo aseen rakenteluun, mutta pokerin pelaamiseen se on varsin normaali! :wink:
Kiitos vielä kerran, nopeasta ja asiallisesta vastauksesta!
Vielä vinkiksi: Oletko asentamassa kiikarin minkälaista ammuntaa varten. Jos kyseessä on lähinnä vain tietylle etäisyydelle tapahtuva ammunta niin sitten ei ole raakakohdistuksen tarkkuuden kanssa aivan niin tarkkaa mutta jos olet asentamassa sitä 300-1000+ etäisyyden ammuntaa varten niin niin raakakohdistukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Jos ensiksi vastaat tähän niin sitten lisää neuvoja.
Ostin harjoitus aseeksi pienoiskiväärin, kun ei noilla isommilla kehtaa melun takia jatkuvasti paukuttaa. Kiikari tuli siihen ja on jo kohdistettu piipun läpi tihrustamalla. Mutta mikäli jaksat kirjoittaa, niin olisi kyllä varmasti hyödyllistä oppia, miten kiikari asennetaan pitkänmatkan ammuntaa varten, käsittääkseni ne laitetaan valmiiksi jonkin asteen kulmaan piippulinjaan nähden?
Tupla..
Eli. Itse olen toiminut seuraavasti. Olen kohdistanut oman aseeni 300 metriin niin että se osuu keskelle ilman että yhtään naksua on käytetty koron suhteen. Sama sivun suhteen. Eli korosäätö on siis aivan alarajassa. Et voi ottaa yhtään naksua alaspäin. 300 lyhyemmillä matkoilla tähtään milliradiaaniasteikolla alaspäin tarvittavan määrän ja 300+ tähtään keskellä ottamalla ensin tarvittava määrä naksuja ylös. Tähtäimissä on eroja mutta omassani (S&B 10X42 PMII) on koronsuhteen varaa 100 naksua. Kuulostaa että onhan tuota mutta ammuttaessa 1000 metriin niin kaikki korosäätö meneekin siihen. Lisäksi joutuu tähtäämään tähtäimen asteikolla vielä reilusti yli. En tiedä oletko perillä kulmayksiköistä tässä tapauksessa milliradiaanista?
Hommaa vaikeuttaa jos tähtäimessäsi ei ole muuta kuin perus ristikko ilman mitään mitta-asteikkoa mutta jos on niin homma menee näin: Katsot mille etäisyydelle haluat kohdistaa aseen. Jos ammut piekkarilla niin varmaan 50 metriä on hyvä. katsot ballistiikka ohjelmalla kuinka paljon tähtäyslinjan ja lentoradan ero on. Se kuinka paljon luoti lentää tähtäyslinjan alapuolella tuolla matkalla on mitta jonka verran sinun on säädettävä kiikari nenälleen jalkoihin. Eli niin että siis kiikari fyysisesti osoittaa alaviistoon. Tällöin kun katsot sinne 50 metrin päähän piipunläpi niin piippusi osoittaa tietenkin keskelle taulua. Kun katsot tarkkaan että ase pysyy kohdistettuna piipunläpi tauluun ja katsot nyt kiikarin läpi niin se osoittaan tämän tietyn mitan ALAS. Tällöin kun ammut niin tähdätessäsi kiikarilla keskelle niin piipulinjasi on noussut niin että putoama kompensoituu ja luoti osuu keskelle. Kyse on erittäin pienistä mitoista eli jos sinun täytyy saada kiikarisi nenälleen esim 1milliradiaanin niin sen mitta on 0 metrin päässä 0,1mm, 1m 1m, 10m 1cm, 50m 5cm jne
Eli täkköin jos kiikari on jalassaan ilman mitään välipalaa TASAN vaakatasossa niin tarvitset takimmaisen jalan väliin (siis kiikarin jalan ja aseessa olevan kiinnityskiskon väliin) 0,1m paksun pellin ym teräksen palan. Jos tähtäiessäsi ei ole mitään asteikkoa, (perus hius tai tolppa tms ristiko) niin sitten on vaan kokeiltava eri paksuisilla paloilla kunnes koro on oikea.
Eli. Itse olen toiminut seuraavasti. Olen kohdistanut oman aseeni 300 metriin niin että se osuu keskelle ilman että yhtään naksua on käytetty koron suhteen. Sama sivun suhteen. Eli korosäätö on siis aivan alarajassa. Et voi ottaa yhtään naksua alaspäin. 300 lyhyemmillä matkoilla tähtään milliradiaaniasteikolla alaspäin tarvittavan määrän ja 300+ tähtään keskellä ottamalla ensin tarvittava määrä naksuja ylös. Tähtäimissä on eroja mutta omassani (S&B 10X42 PMII) on koronsuhteen varaa 100 naksua. Kuulostaa että onhan tuota mutta ammuttaessa 1000 metriin niin kaikki korosäätö meneekin siihen. Lisäksi joutuu tähtäämään tähtäimen asteikolla vielä reilusti yli. En tiedä oletko perillä kulmayksiköistä tässä tapauksessa milliradiaanista?
Hommaa vaikeuttaa jos tähtäimessäsi ei ole muuta kuin perus ristikko ilman mitään mitta-asteikkoa mutta jos on niin homma menee näin: Katsot mille etäisyydelle haluat kohdistaa aseen. Jos ammut piekkarilla niin varmaan 50 metriä on hyvä. katsot ballistiikka ohjelmalla kuinka paljon tähtäyslinjan ja lentoradan ero on. Se kuinka paljon luoti lentää tähtäyslinjan alapuolella tuolla matkalla on mitta jonka verran sinun on säädettävä kiikari nenälleen jalkoihin. Eli niin että siis kiikari fyysisesti osoittaa alaviistoon. Tällöin kun katsot sinne 50 metrin päähän piipunläpi niin piippusi osoittaa tietenkin keskelle taulua. Kun katsot tarkkaan että ase pysyy kohdistettuna piipunläpi tauluun ja katsot nyt kiikarin läpi niin se osoittaan tämän tietyn mitan ALAS. Tällöin kun ammut niin tähdätessäsi kiikarilla keskelle niin piipulinjasi on noussut niin että putoama kompensoituu ja luoti osuu keskelle. Kyse on erittäin pienistä mitoista eli jos sinun täytyy saada kiikarisi nenälleen esim 1milliradiaanin niin sen mitta on 0 metrin päässä 0,1mm, 1m 1m, 10m 1cm, 50m 5cm jne
Eli täkköin jos kiikari on jalassaan ilman mitään välipalaa TASAN vaakatasossa niin tarvitset takimmaisen jalan väliin (siis kiikarin jalan ja aseessa olevan kiinnityskiskon väliin) 0,1m paksun pellin ym teräksen palan. Jos tähtäiessäsi ei ole mitään asteikkoa, (perus hius tai tolppa tms ristiko) niin sitten on vaan kokeiltava eri paksuisilla paloilla kunnes koro on oikea.
Korjaus edelliseen. :oops: Niin että jos ristikossasi ei ole kulmayksikkö asteikkoa niin voit tottakai tehdä jalan alle tulevan välipalan aivan samalla tavalla kuin jos olisi. Eli tiedät vaikka että putoaa 50 metrillä 20 cm = 20/5=4 milliradiaania. tällöin koropalan paksuus on 0,4m Lähinnä tarkoitin että jos tähtäimessäsi on kulmayksiköillä varustettu asteikko niin voit katsoa ensin piipunläpi ja sitten kiikarilla että no nyt se tosiaan osoittaa 4milliradiaania alas.
Kyllä noi milliradiaanit ja moat alkaa pikku hiljaa tuleen tutuiksi, tuossa aiemmin kyselin näiden mildot ristikoiden käytöstä metsästyksessä, ja porukka sai minut ylipuhutuksi kokeilemaan sitä. Itseasiassa koko pienoiskiväärin hankkiminen on seurausta siitä, kokeiltuani tähtäintä isommassa aseessa, tulin siihen tulokseen, että etäisyyden mittaus kyllä onnistuu, mutta vaatii paljon harjoitusta ja huolellisuutta. Kivääri vaatii niin pitkät ampumamatkat, että harjoittelun järjestäminen on hankalaa, 22LR:n kaareva lentorata helpottanee harjoittelua kun matkat eivät ole niin pitkiä. Eli siihen tuli myös samanlainen tähtäin.
Kirjoituksesi oli hyvä, nyt vasta tajusin, että sen kallistuksen voi tosiaan laskea kiikarin jalkojen välisen etäisyyden mukaan tarvetta vastaavaksi. Kuvittelin, että se vaan laitetaan jonkinverran nenälleen. Oppia ikä kaikki. Toistaiseksi olen ampunut pisimmillään 450m, ja kiikarin säädöt riittivät siihen, mutta voi olla, että nälkä kasvaa syödessä, ja kiikarin kallistus tulee vielä eteen. Oli nimittäin hieno fiilis osua tauluun ensimmäisellä laukauksella. Tosin piirsin siihen 50cm viivan mittausta helpottamaan, mutta eipä olisi ennen edes kuvitellut yrittävänsä osumaa. (Eikä sillä lintua olisi nytkään saanut...)
Katsotaan nyt, oppiiko tässä vielä uusia temppuja, kiitos neuvoista!
Tupla... :cry: